Техноблог, Электросамокаты

Ecodrift G8. Разбираем, настраиваем.

Брызговик моноколеса KingSong KS18L/XL оранжевый

1 650 
Можете забрать сегодня в нашем шоу-руме или заказать доставку на завтра
В наличии
Рекомендуем поторопиться, скоро могут раскупить полностью   👀
Осталось мало
Свяжитесь с нами, чтобы предзаказать или подобрать достойную альтернативу
Под заказ

Мы рассмотрели внешний вид этого электросамоката в нашем блоге. В этой статье мы разбираем самокат, смотрим, как он устроен и как настраивается. Начинаем с деки. Откручиваем целую горку винтов из верхней крышки. Под ней оказывается вспененная прокладка, которая предохраняет электросамокат от протечек сверху. Хорошее решение. Убираем в сторону и видим мешанину из проводов:

Под проводами находятся контроллеры, а выше металлической крышкой закрыт аккумулятор. Выходы из деки с проводами залеплены липким пластилином-герметиком. Очень интересное решение – позволяет переложить провода и уплотнить отверстие, чтобы не затекла вода. Главное, делать это аккуратно и ответственно. Всего у нас на деке три таких выхода. Сзади под двигатель:

Под рубашку троса тормоза:

Спереди под все провода. Правда, сам кабель мы уже вытыщили:

Крышка, которая закрывает аккумулятор, прикручена винтами и гайками. Гайки внутри рамы:

Винт под шестигранник снаружи:

Перед тем, как снять крышку, лучше отключить передние светодиодные фонари и убрать кабель с проводами до переднего колеса в сторону. Аккумулятор в передней части отделен уплотнителем из вспененного материала:

С другой стороны аккумулятор поддерживают провода, которые мы уже извлекли из полости:

Не слишком удачное решение.

Провода от аккумулятора. Сначала зарядные провода. Их две пары:

Силовые провода на всякий случай защищают предохранители по 7.5А каждый:

Чтобы извлечь аккумулятор целиком, отсоединяем провода от портов зарядки:

А это силовые провода и коннекторы на выходе аккумулятора:

Вытаскиваем аккумулятор:

Маркировка 48V, 32Ah, 1536Wh, ячейки LG MH1. Получаем 13s10p аккумулятор. Если пересчитать исходя из номинального напряжения 3.7В, получается 130*3.7В*3.2Ач=1539Втч.

Без аккумулятора дека опустела:

Контроллеры стоят рядом:

Уплотнители. Материал не пропускает тепло. А сами контроллеры не прикручены жестко к днищу самоката, что не позволит им достаточно хорошо охлаждаться. Как мы увидели позже, контроллеры даже в таком виде не подвержены перегреву; но тем, кто любит, чтобы все было близко к идеалу, будет над чем поработать.

“Лапша” до двигателя. Здесь у нас три силовых провода фаз двигателя и пять проводов данных от датчиков Холла. Большим преимуществом в этом самокате является использование датчиков, что позволит немного увеличить КПД. Силовые “бананы” XT150, что подразумевает максимальный ток в 150А. Размыкаются коннекторы довольно легко, но держатся надежно.

Отключаем:

Оба контроллера связаны таким проводом:

Эти же провода отходят на основной кабель. Замыкание контактов приводит к заводскому ограничению скорости. Все самокаты по умолчанию приходят с замкнутым коннектором. Не забудьте его разомкнуть, чтобы самокат мог показать всю свою мощность.

Прежде чем отключить контроллер, запоминаем, как подключены все провода:

Контроллер отключен:

Разбираем:

Внешне он полностью повторяет модифицированный контроллер от Speedway4. Отличие только в проводах датчиков Холла.

Немного видно маркировку на полевых транзиторах:

Обратная сторона платы:

Переходим к двигателю. Снимается он довольно просто:

С одной стороны диск тормоза:

А с другой стороны мы откручиваем крышку:

Давя на ось со стороны диска тормоза, аккуратно извлекаем сердечник двигателя:

Увы, на нем есть небольшие следы ржавчины. Но это немного лучше, чем состояние двигателей у Minimotors. Ширина магнитопровода 41мм:

Магниты также 41мм:

В крышке двигателя подшипник с контактным уплотнителем. Под уплотнителем находим небольшое количество смазки:

Подшипник 6202RS. RS означает, что подшипник снабжен контактным уплотнителем (резинкой).

Еще изображение сердечника (статора):

Переходим к амортизатору. Сначала ось, которая держит его проушину. Откручиваем винт, под которым нас ожидает некоторое количество ржавчины:

Ось под амортизатором не блещет качеством:

Проушина амортизатора и сам амортизатор:

Разбираем, внутри обнаруживаем такую конструкцию:

Выглядит очень дешево и примитивно. Шток, который ходит в небольшой воздушной камере. На штоке резиновый уплотнитель и фиксатор. Зазоры и форма штока позволяют сомневаться, что такой амортизатор способен эффективно работать.

На ходу же самокат не подвержен раскачке. Возможно, это заслуга не амортизатора, а конструкции самоката, но при езде подвеска оставляет самые лучшие впечатления. Пружина отлично отрабатывает вес ездока в 90кг. При весе выше 100кг вы будете чаще ловить пробой подвески, когда пружина будет складываться полностью.

Тормоза. Обычные дисковые механические тормоза с тросами. Но их надо настроить. Давайте разбираться.

Зачастую диск лежит на колодке, которую не ясно, как отодвинуть в сторону:

На следующем фото ниже слева большая шайба под шестигранник –  это регулировка внутренней колодки (ближней к колесу). Чуть правее – черный маленький установочный винт блокирует вращение этой шайбы. Еще правее большой светлый винт служит для тонкой настройки положения калипера:

Чтобы настроить вылет внешней колодки, нужно открутить внешний винт:

Под этим винтом в глубине будет еще один паз под шестигранник:

Вставляем ключ и регулируем внешнюю колодку:

Хотя здесь мы допустили ошибку. Родной винт, который держит лапку, имеет сквозное отверстие. Его не надо было откручивать. Колодка регулируется тонким шестигранником прямо через него.

Винты на изображении ниже. Все те, что находятся на черной пластине, нужны лишь для ее крепления. Необходимо разместить пластину так, чтобы колодки охватывали максимальную площадь диска. Самый верхний винт регулирует длину тросика (т.е. натяжение тормоза). Слева и справа с торцов находятся по одному винту, которые служат для тонкой настройки калипера:

Вид на калипер тормоза без диска:

Все основные узлы мы рассмотрели. При сборке самоката назад приняли решение разнести контроллеры:

Напоследок, настройки компьютера:

  • P0 – настройка диаметра колеса. Должно быть 8, но скорость все равно не соответствует GPS
  • P1 – нижний порог напряжения батареи – поставьте 41
  • P2 – 15 по умолчанию (количество магнитных полюсов, влияет на точность показания скорости)
  • P3 – 0
  • Р4 – 0 – км/ч, 1 – мили/ч
  • P5 – 0 – старт без толчка, 1 – старт с толчком (при этом загорается надпись PAS)
  • P6 – круизконтроль: 0 – выключен, 1 – включен
  • Р7 – плавный старт: от 1 до 5 выбирается плавность, 0 – максимальная мощность
  • P8 – ограничение скорости в процентах до 100%
  • P9 – уровень рекуперации при торможении. 5 – максимальный, 1 – минимальный, 0 – отключено. По умолчанию: 2.
Это личное мнение автора статьи. Оно может не соответствовать действительности. Самую актуальную информацию вы всегда можете получить у менеджеров или у завода-изготовителя.

Чтобы подобрать моноколесо под рос, вес, условия и опыт катания напишите нам в ->Телеграм<-

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *