Ninebot Z6. Разбираем, измеряем и взвешиваем.

Ninebot Z6 лежит на столе. Последний момент, когда можно насладиться целым колесом. Зная Найнбот по последним минисегвеям, я уже догадывался, что деталей из этой раковинки вывалится очень много.

Видео-версия процесса разборки Ninebot Z6:

Начнем с педалей, чтобы не мешали. Под стойкой расположен винт, который держит ось:

Винт снимаем, ось вытаскиваем, педаль откладываем в сторону. Ниже на фото мы стали зачем-то откручивать винты для аксессуаров:

На самом деле надо было выкрутить все винты кроме них. В итоге боковая крышка снялась:

Под крышкой аккумулятор. Т.е. правая сторона – это аккумулятор, контроллер – слева.

Снимаем аккумулятор:

Здесь на винте пломба. Снять аккумулятор без потери гарантии не получится:

Вытаскиваем:

С другой стороны:

Пустой отсек под аккумулятор:

Вы наверняка заметили, что отсек проложен по периметру “резинкой”, чтобы не протекала вода.
Сверху на крышке видны пятна герметика:

Под ними винты. Откручиваем:

От пластикового корпуса отсоединилась металлическая пластина:

На ней маркировка аккумулятора:

Удивительно, но Ninebot решил усилить аккумулятор броней толщиной примерно в треть миллиметра. Этот лист довольно увесистый. Для чего это сделано? На случай, если по колесу будут стрелять? Или от случайного падения?
Разбираем аккумулятор:

Открываем крышку и видим:

Множество точек крепления балансировочных проводов:

Кстати, корпус аккумулятора полностью заделан герметиком. Гидроизоляция отменная. И при этом сам отсек для аккумулятора тоже изолирован резинками. Ninebot постарался на славу.
Внутри находится плата Smart-BMS. Аккумулятор в корпусе один. Это сборка 14s4p, т.е. 4 параллели. Как видно по фотографиям, осталось места еще на две параллели, т.е. можно добавить еще 28 ячеек. Дело в том, что модель Z10 снабжена двумя аккумуляторами по 3 параллели в каждом, т.е. 14s3p. Каждая батарея имеет свой силовой выход и общую Smart-BMS, которая подключается к контроллеру. Как легко можно догадаться, в Z10 будут использоваться ячейки LG MJ1 с емкостью 3500мАч. Если умножить емкость ячейки на 84 штуки в сумме и еще раз умножаем на номинальное напряжение в 3.6В, то получаем те самые 1000Втч, которые и должны быть в Z10. У нас же аккумулятор с 56 ячейками. Общая емкость 530Втч. Легко вычислить, что ячейки должны будут быть 2600мАч. Мы это сейчас проверим.

Все точно. Это ячейки LG c емкостью 2600мАч. Но странно то, что цвет ячеек серый. M26 модель аккумуляторов были представлены ярким фиолетовым оттенком.

Смотрим маркировку полностью:

Оказывается, что это какая-то модификация M26S. Неясно, хуже они или лучше, чем M26. Но по току они должны держать 10А. Т.е. конфигурация на 56 ячеек по 10А каждая вселяет уверенность, что колесо будет довольно надежно ехать и такой мощности хватит для заявленных производителем 35км/ч. Правда, запас хода вряд ли превысит при этом 30км.
Но мы отвлеклись. Снимаем крышку с другой стороны:

Снова все заботливо проложено резинкой, но этого мало. Контроллер тоже скрыт собственной дополнительной крышкой:

Откручиваем:

На пути у нас снова гарантийная пломба:

Видно, как в контроллер приходит целый пучок проводов от всякой периферии, от Smart-BMS и две пары силовых проводов (в нашем случае используется только одна пара):

Под крышкой мы видим еще один слой усиления против воды. Это резинка по периметру и резиновый гребень для проводов:

Контроллер состоит из двух частей, которые смонтированы одна над другой. Сверху – логика, снизу – силовая часть:

Здесь расположились последовательно: музыкальный динамик, техническая пищалка и модуль Bluetooth:

Вид сверху на отсек контроллера:

Резиновый гребень для проводов:

Если его поднять:

Обратите внимание на изоляцию входа проводов двигателя. Здесь и дополнительная уплотняющая черная резинка, и перед ней еще слой герметика. Такой мощной заводской гидроизоляции я не встречал ни на одном моноколесе:

Откручиваю “логику” контроллера:

Одна стойка открутилась сама:

Вид на силовую часть. Чтобы снять двигатель, нам необходимо открутить фазные провода:

Контроллер покоится на радиаторе. Из-под него выходят излишки термопасты, ее там много. Я решил не снимать контроллер, чтобы не нарушить хороший заводской контакт с радиатором.
Слаботочная снятая часть контроллера:

Вид сверху:

Переходим к верхним накладкам:

Внутри них ячеистая структура пластика, в которой проложены провода:

Откручиваем накладку с другой стороны:

Под накладкой тоже пластиковый кожух, а под ним опять те же ячейки с проводами:

На фото выше видна резиновая заглушка с надписью Ninebot One Z. Под крышкой в ячейке прячутся коннекторы:

Это очень остроумно и технологично.
Откручиваем резиновый передний подфарник:

Четыре винта и он снят:

То же самое с задней фарой:

Задний фонарь снялся вместе с резиновым ободком. Обратите внимание на отверстие прямо над красным фонарем, там тоже был винт:

Вид снизу:

Снимаем переднюю фару. Интересно, что прямо в колесный отсек выведен радиатор для охлаждения светодиодов:

Все серьезно, по-взрослому.
Фара снята:

Удивительно, почему в таком технологичном корпусе с охлаждением Ninebot не разместил светодиоды поярче.

Вид спереди:

Снимаем ручку:

Чтобы снять ручку, надо открутить множество винтов. Они держат алюминиевый каркас, который пока не виден:

Ручка состоит из трех частей:

Разбираем ручку:

Наверху пластика расположена кнопка включения и порт зарядки:

На нижней части прикручена изогнутая пластина с тензодатчиком, который реагирует на изгиб этой пластины, когда мы тянем колесо за ручку:

Теперь откручиваем от корпуса стойки:

С двух сторон колеса:

Корпус разошелся на две половины. Вот та часть, где находится контроллер:

Хорошо угадываются динамики, радиатор огромный. Это говорит о том, что силовая часть выделяет много тепла и его необходимо куда-то рассеивать. Другими словами, КПД этого колеса не является его сильной стороной.
Второая половинка, где располагается аккумулятор:

Еще раз она же, но с другой стороны:

И главное – двигатель:

В центра видна огромная гайка под головку на 24мм:

С другой стороны тоже самое:

Провода выходят из центра оси, как на всех моноколесах.
Вид на стойку педали чуть сбоку:

На моем столе это не вскрыть. Нужны тиски и инструмент покрупнее отверток. Отправляемся в сервисный центр.
По дороге в подсобке я нашел старый классический двигатель 18″ с покрышкой 18×2.5″. Сравним:

Покрышка Ninebot немного меньше.
Откручиваем гайки с оси:

Гайка пошла довольно легко, никакого фиксатора резьбы не обнаружено. Интересно, как быстро этот узел разболтается? А ведь, чтобы добраться до гаек, нельзя не испортить гарантийные пломбы. Очень интересно.
Под гайкой обнаруживаем классические сухари:

Единственное, что разделены они теперь перемычкой в стойке, что упрощает их монтаж и демонтаж. Сухари выбили, но никаких тонких стальных пластин, усиливающих место давления сухарей, не обнаружено. Это опять наводит на странные мысли. Вспомним основных лидеров моноколес: Kingsong, Gotway, Inmotion. Первые никогда не использовали крепление через сухари, вторые отказались от классической формы сухарей и теперь используют прямые стальные пластинки повышенной жесткости, причем доступ к ним довольно легкий и быстрый в сравнении с Ninebot, чтобы их можно было проверить и обслужить в случае чего. Inmotion в этом году на модели V10 представил совершенно новый способ фиксации оси. И только у Ninebot нет никаких проблем с классической схемой через сухари и поэтому даже гайка, которой все это прижимается, не усилена фиксатором резьбы. Ninebot конечно виднее, но меня как-то терзают сомнения.
Снимаем стойки:

Повторяем процесс с другой стороны:

Сравним стойки:

Как вы уже наверное увидели по картинкам или уже знали ранее, двигатель колеса смещен относительно центра в сторону, что позволяет с одной стороны в арке колеса уместить аккумулятор. Но педали должны стоять ровно и на одинаковом расстоянии. Поэтому стойки имеют разные габариты. Мне не известно, как это повлияет на надежность, и не будет ли длинная стойка изнашиваться гораздо быстрее. Пока это просто забавный и интересный факт.

А теперь я пробую взвесить двигатель с покрышкой:

12.3 кг. Это очень тяжелое колесо. Моноколесо Inmotin V5F весит даже чуточку меньше. А здесь только один двигатель.
Добавим ему стойки:

13кг.
У двигателя только одна съемная крышка, на манер V8. Откручиваем все винты:

Но крышка не снимается. Она приклеена на герметик:

Пришлось повозиться с крышкой, чтобы ее получилось снять. И наконец мы видим, что внутри:

Первое впечатление – шок. Не понимаешь, тот ли двигатель открыл. Почему все обмотки такие кривые, да еще примяты?

Некоторые провода просто болтаются и при этом они не залачены дополнительно сверху, чтобы уменьшить вибрации:

Вытаскиваем сердечник:

И ужасаемся еще больше:

Это Ninebot?

Провода легко шевелятся при касании пальцем:

После увиденного я даже не хочу писать, что в двигателе два комплекта датчиков Холла.

Эти косички выглядят просто ужасающе.
Давайте сравним с другими двигателями, которые попались под руку. Gotway MSuper v3:

Вы же видите, как все аккуратно смотано специальной бечевкой? Конечно и здесь видно, что кое-где выбиваются отдельные жилы. Но внешний вид не сравнить с двигателем Z6.

Следующий двигатель от Inmotion V8:

Он же, но с другой стороны:

Kingsong KS-16S:

С другой стороны:

По-моему разница очевидна. Конечно, двигатели конкурентов тоже собраны не лучшим образом и, видимо, меди намотано в них поменьше. Но то, что мы видим внутри двигателя Ninebot не выдерживает никакой критики. Это позор.

Пора замерить ширину сердечника и магнитов:

Все по 30мм. Это шире привычных 25мм у 18″ и 16″ колес.
И в заключение фото вращающейся части двигателя:

На ободе вклеено 60 магнитов. Это больше, чем стандартные 56. Т.е. двигатель по ободу будет больше, чем 16″ модели. Еще одно нестандартное решение.
Вывод по качеству сборки сделать невозможно. Во-первых, первое колесо у нас не работало прямо с завода. Во-вторых, очень странно выглядит двигатель изнутри. Конечно, нельзя забывать про продуманность и мелкие детали основной части моноколеса. Здесь Ninebot на голову выше конкурентов.

Осталось разобрать Z10, чтобы подвести итоги.