В прошлый раз мы рассмотрели внешний вид и некоторые особенности электросамоката Starway Zero9.
Настала пора разобрать и изучить устройство нашего нового электросамоката. Ставим аппарат на стол:
Под лентами наждачной бумаги скрываются винты с головкой под шестигранник:
Откручиваем все:
Винты неплохие по качеству и шлицы сорвать у них сложно:
Под центральной наклейкой тоже есть винты:
Еще один спереди:
Снимаем крышку деки:
Кстати, по материалам почти весь самокат изготовлен из алюминия за исключением нескольких деталей. Под крышкой есть резиновый уплотнитель для гидроизоляции:
Аккумулятор от контроллера отделен такой маленькой прокладкой из вспененного материала:
Не самый изящный вариант, но что делать.
В задней части аккумулятор упирается в крепление амортизаторов:
Этот узел разберем позже.
А пока снимаем передний пластиковый бампер деки:
Четыре винта на днище – это крепление усилителя складного механизма (гуся).
Бампер снят и взгляду открывается такая картина:
Жаль, что это обычный “кишмиш” из проводов. Очень хотелось увидеть чего-то более аккуратного. Интересно, что с точки зрения механики наоборот все идеально. Ведь наш усилитель дополнительно стянут двумя вертикальными штоками, на которых в первую очередь останавливается взгляд. Но это еще больше осложняет укладку проводок, а контроллер придется вытаскивать через отсек аккумулятора.
Вид сбоку:
Очень много острых краев, которые не защищены никакими “резинками”, чтобы провода не перетерлись. Это огорчает. Справа от проушины еще один винт, который держит усилитель гуся. А теперь обращаю внимание как провода от руля входят в деку:
Крупнее:
Резиновый уплотнитель и все. Никакого герметика. Учитывая, что крыло никак не защищает это место от грязи и влаги, то все по проводам будет литься прямиком в деку к контроллеру. Первое, что надо сделать – это заняться герметизацией входа проводов. Не оставляйте это место без внимания.
Распотрошив всю эту кучу проводов выуживаем силовой разъем аккумулятора (XT60):
Где-то рядом был разъем для зарядки. Теперь можно вытаскивать аккумулятор:
Вход проводов надежно защищен слоем герметика, армированным скотчем и сверху этого еще дополнительно залит термоклеем. У воды нет шансов.
Маркировка аккумулятора:
Корпус аккумулятора под термоусадкой представляет собой листы текстолита. Открываем:
Действительно, элементы Sinc, 26A – модель с емкостью 2600мАч. Данных по этим элементам мне, к сожалению, найти не удалось. Если кто знает, то обязательно напишите, пожалуйста, в комментариях под обзором. Желательно со ссылкой на сайт производителя.
BMS очень крошечная:
Но после тестов после зарядки она все еще нагревалась, что свидетельствует о том, что балансировку BMS осуществлять умеет. Напряжение по элементам после тестов не проверял, но в целом, как показывает опыт последних тестов, на новом самокате разбег по элементам невозможен, если самокат заряжается полностью и до конца. Наш зарядился два раза ровно до 54.6В. Через несколько минут напряжение опустилось до 54.5В. Значит, что с аккумулятором все отлично. Если бы был разбег, то аккумулятор не смог бы зарядиться до такого напряжения.
На фото вроде бы видно, что там есть балансировочные резисторы (но я могу ошибаться):
Берем полностью заряженный аккумулятор:
Включаем на него примерно 10А нагрузку:
Напряжение за 38 секунд просело до 52.5. Мощность 555Вт, израсходовано 5.9Втч или 0.11Ач.
И финальный кадр после того, как BMS отрубило батарею от нагрузки:
Ваттметр насчитал 612Вт∙ч, 13.12Ач (что немного больше чем заявлено). Испытания длились 1 час 31 минуту. Аккумулятор на ощупь нагрелся не сильно. 60°С точно не было. Результат отличный, но я бы все равно предпочел, чтобы батарея была собрана на элементах LG (или любых других фирменных).
С аккумулятором разобрались. Давайте извлекать контроллер:
Этикетка:
Что за производитель контроллера не знаю. Максимальный ток заявлен 23А. Это несколько меньше чем обычные 25А на mini4 и других подобных самокатах. Рядом с контроллером коробочка DC-конвертера. Размеры внушают доверие. Видимо здесь поставили что-то качественное.
Открываем контроллер:
Внутри все стандартно:
Крупнее:
Проводка очень жесткая и напрочь перекрыла доступ к внешнему виду полевых транзисторов. К сожалению, но маркировку я сказать не смогу.
А теперь снова возвращаемся к самому приятному и удивительному в этом электросамокате: механической части. Руль. Мы решили открыть этот самый “гусь”:
Очень интересное решение. Эта алюминиевая литая деталь сразу является стаканом руля. Винты, которыми стянуты две половины обильно пролиты клеем (фиксатором резьбы):
Сами винты:
Открутить очень сложно. И я не советую этого делать без самой острой необходимости.
Вот так выглядит ответная часть, которая еще держится на руле:
Видна рулевая колонка “в разрезе”.
Крупнее:
Убираем нашу литую деталь:
Здесь чистая резьба, а не ржавая как обычно бывает на самокатах minimotors. Смотрим на подшипник:
Конечно же стоит промышленный защищенный подшипник, а не насыпной, как это обычно бывает в дешевых самокатах.
С другой стороны тоже самое:
Молодцы. Рулевой узел сделан качественно и грамотно. Передний амортизатор:
Рулевая труба заканчивается вот такой хитрой гайкой-заглушкой (ровно по центру на фото). Она имеет грани, так что открутить ее не составит труда (в отличие от speedway mini4), Она же удерживает внутри пластиковую втулку по которой движется привычный восьмигранный шток. Шток черного цвета, окрашен, сверху обнаружена смазка. Ход визуально выглядит небольшим. Что-то около сантиметра. Но обратите внимание на резиновое кольцо, которое закрывает шток над вилкой (справа от гайки рулевой трубы). Это – мощный массивный мягкий отбойник. Превосходное решение. Т.е. при ударе ход передней вилки будет больше, это примерно 2.5-3см. Вместе с надувной покрышкой такой ход создает достаточный комфорт в движении. И конечно, мы попрыгали на самокате. Перед работает четко, и как надо. Огромный демпфер не дает ощущения пробоя подвески, ничего не гремит и не люфтит. Инженерам пятерка. Все бы компактные самокаты были так сделаны. Хотя, конечно, эффективность конструкции надо еще доказать длительной эксплуатацией. Порой, самые передовые решения разбивались в пух и прах о качество используемых материалов.
С рулем все более-менее понятно. Давайте разбирать двигатель:
Напомню, что маркировка у него 600Вт. Т.е. он должен быть мощнее привычных нам 8″ и 10″ двигателей как у mini4.
Обратите внимание, что двигатель имеет только одну откручивающуюся крышку. С этой стороны конструкция глухая:
Сначала снимем крышку барабанного тормоза:
Затем откручиваем винты крышки двигателя:
Снимаем ось со статором с внешней части двигателя. И обращаем внимание на сальник:
Он набит смазкой. Крупнее:
Молодцы. Мелочь, а нам так приятно.
Смотрим на крышку двигателя:
Она тоже пролита чем-то от влаги по всему периметру. Эффективность защиты я не проверял, но очень приятно, что производитель хотя бы задумался о таких мелочах и все предусмотрел. Конечно, внутри нет дополнительного слоя лака ни на магнитах, ни на сердечнике. Я все равно советую провести дополнительную качественную гидроизоляцию. Это гарантировано спасет от множества проблем. Но отношение производителя все равно заслуживает уважения.
30 магнитов:
Подшипник 6003RS:
Магнитопровод не царапан и не ржавый:
Намотка плотная из толстой проволоки, но стянута бечевкой и в целом внушает доверие:
Изолятор из желтого текстолита:
Другой ракурс на текстолит:
Сравним с обычным 500Вт 10″ двигателем:
Видно, что внутренний диаметр обода под магниты меньше чем у классической десятки.
А вот ширина магнитов на Zero9 значительно больше:
Видимо это и определяет повышенную мощность двигателя. Замерим с цифрами:
28мм на “классике” (такие же магниты на mini4).
40мм на Zero9.
За двигатель опять ставим жирную пятерку. Переходим к заднему амортизатору:
Амортизатор крепится винтами, которые так же обильно смазаны клеем:
Откручиваем 4 винта сверху:
Делать этого не надо было. Винты откручиваются очень тяжело, а позже будет ясно почему их можно не трогать.
Откручиваем задние пластиковые накладки деки:
Вытаскиваем блок заднего амортизатора:
….
В отверстие видим ось крепления амортизаторов. Аналогично крепятся амортизаторы снаружи. Под амортизатором крепление заднего маятника. Ось выполнена незамысловато:
После того как открутили ось, которая держит сами красные амортизаторы, у нас в руках остается вот такой пустой блок:
Амортизаторы держатся на осях через втулки и проложены пластиковыми шайбами:
Просто и эффективно.
Те четыре винта, что не надо было откручивать, держат внутри блока вот такую деталь, в которой и размещена ось амортизаторов:
Видны даже следы клея, эту деталь на всякий случай даже приклеивают к стенке.
Посадочное место в деке блока амортизаторов:
Видно, что периметр этого блока был гидроизолирован герметиком.
Сами красные амортизаторы амортизаторами по сути не являются. Это просто пружины в корпусе, который защищает их от грязи и воды. К сожалению, отрегулировать жесткость пружины возможности нет. Задний маяк достаточно интересно сконструирован, дает мягкость хода, в нем нет никаких посторонних звуков, стуков и люфтов. Надежность покажет время.
Итак, мы почти полностью ознакомились с устройством самоката, как с механической, так и с электронной частью. Остался только курок, его функции и настройки. Это мы рассмотрим в следующей заметке, где мы будем пытаться ездить на самокате, измерим скорость, оценим динамику разгона и эффективность тормозов. Мы конечно уже прокатились на этом замечательном Zero9 и самокат оставляет самые положительные впечатления. Динамика разгона, плавность ходя, низкий уровень шума и отсутствие люфтов просто поражают. Единственный неприятный момент, что от тряски раскручиваются муфты ручек руля. Надо их крепче затягивать.
Telegram
