Это третья часть заметок о новинке 2020 года электросамокате Inmotion L9. В этот раз мы разберем самокат и посмотрим, чем он отличается от конкурентов. Про ходовые испытания читайте в предыдущем выпуске нашего техно-блога.
Мы уже успели хорошенько покататься. Поэтому самокат у нас немного грязный, в царапинах и следах эксплуатации. Начинаем с нижней защитной крышки. Обратите внимание на винты, которые находятся заметно выше уровня крышки и не будут ни за что цепляться.
Функция крышки исключительно защитная. Она работает в качестве слайдера, чтобы обеспечивать скольжение, в случае недостатка дорожного просвета. После снятия перед нами открывается чудесный вид на огромную стенку профиля аккумулятора. Он имеет некоторое оребрение для жесткости и лучшего охлаждения. Слева от аккумулятора пластиковая крышка, которая держится на 5 винтах. Откручиваем.
Крышка не имеет никакого контура гидроизоляции. Это просто декоративная накладка.
Зато перед нами открывается вид на полость с установленным контроллером. Картина очень сильно и приятное удивляет. Такого я никогда не видел. Очевидно, что перед нами 6 кабелей, выходящие из контроллера. 4 из них на герметичных коннекторах, которые видны сразу по центру. А еще 2 спрятались чуть правее, но коннекторы такие же глухие и водонепроницаемые. И всё это дело располагается в специальном органайзере. Очень красиво. Никаких пучков проводов, никаких квадратных коннекторов, которые приходится придумывать как залить, чтобы они не начали ржаветь в случае попадания влаги.Контроллер держится на 6 винтах. Откручиваем.
Обратите внимание, что под пластиком декоративной накладки дека начинается ничем. Профиль не усилен в передней части и гусь самоката приварен к верхней грани рамы.
Первым делом находим кабель питания. Он отличается усиленным коннектором с серебристым накручивающимся кольцом. Размыкаем.
Внутри нас ждет такой веселый смайлик . “Глаза” – это силовые провода, остальное необходимо для обмена данными с BMS аккумулятора.
Вид на контроллер в профиль. Размыкаем коннекторы.
Большой коннектор ведет к двигателю. Здесь три фазы и еще несколько сигнальных проводов. Остальные коннекторы имеют цветовую индикацию, чтобы не перепутать при подключении.
Очень здорово. Два желтых коннектора. Но на одном проводе красное кольцо, которое показывает, что надо подключать именно красный коннектор.
Внутри контроллер проложен толстой резиновой прокладкой, чтобы избежать попадания влаги. Выходы проводов тщательно промазаны толстым слоем герметика.
Сама плата покрыта лаком. Все коннекторы тоже залиты составом. Получается двойная защита от влаги. Обратите внимание, что сигнальных проводов на левой колодке 6 штук. Белый дополнительный провод передает показания температуры двигателя. Это второй самокат после Kingsong N10, в котором я вижу такой контроль температуры.
Осталось еще два коннектора – это зарядные порты.
В каждом по две тонкие жилы. Хотелось бы увидеть жилы потолще.
Откручиваем и вытаскиваем батарею.
Маркировка гласит, что перед нами аккумулятор с номинальным напряжением 54В. Напряжение зарядки 63В при максимально допустимом токе в 5А. Общая емкость 675Вт∙ч.
Открыть сборку у меня, если честно, не получилось. Хотелось сделать это аккуратно, но открыть наглухо приклеенную и завинченную крышку с торца у меня так и не вышло. Я запросил фото внутренностей на заводе.
Сначала какая-то инженерная схема.
И живая картинка части аккумулятора. Лучше чем ничего. Стоят элементы EVE с емкостью 2550мА∙ч. BMS снабжена термодатчиком и передает информацию о своем состоянии на контроллер. Так что в случае перегрева или выхода из строя отдельных элементов об этом можно будет узнать непосредственно от контроллера самоката, запустив диагностику через приложение. При этом на панели самоката вы увидите сигнал об ошибке в виде соответствующего кода.
Зная емкость одного элемента можно пересчитать общую емкость батареи. У нас 5 параллелей по 15 последовательно соединенных элементов с емкостью 2.55А∙ч. Давайте посчитаем, исходя из номинального напряжения в 3.6В. Получаем 5*15*2.55*3.6= 688.5Втч. Что даже чуть-чуть больше, чем заявил производитель. Возможно они замеряют емкость по нижней планке допуска BMS. Обычно это что-то в районе 3В, а не 2.5В, из которого считается заявленная емкость каждого элемента.
Что ж? В целом это неплохо. Производитель не пытается завышать цифры и старается показать максимально близкие к действительности результаты.
По деке все, переношусь к заднему колесу. Боковые декоративные накладки на дропаутах легко снимаются. Под ними еще два винта, которые держат крыло.
Маятник стальной, достаточно толстый.
На картинке видно, какие именно заглушки понадобится вытащить, чтобы добраться еще до двух винтов, которые крепят крыло.
Под левой декоративной накладкой отключаем коннектор заднего габаритного огня.
Вот так этот провод заходит под крыло.
Провод надежно защищен от риска повреждения.
Маятник крепится в верхней части к основанию через ось. Откручиваем.
Из оси выкручивается один винт и ось вытаскивается, освобождая проушины.
Вот так выглядит ось с разделяющей проушины втулкой. Между проушинами маятника и основания шайбы из фторопласта.
Ось с накрученным одним винтом, второй винт и снятая втулка.
Остальная часть задней подвески. Здесь хорошо видно, что к раме в нескольких местах надежно прикручено стальное основание, на котором держится ось направляющих пружин (она немного поворачивается под нагрузкой). Пружины упираются во вторую ось маятника, аналогично разобранной выше. Надежность покажет только время. Но подвеска достаточно стандартная, используется на многих электросамокатах, с той лишь разницей, что у нас здесь две пружины, плюс собрано все достаточно качественно. Везде используются фторопластовые прокладки и шайбы. А штоки пружин закрывает эластомерный материал, что добавляет им прогрессивной составляющей на сжатие.
Переднее колесо, а точнее основание передней вилки. Внутри не так чисто, как хотелось бы.
Каждый пыльник амортизатора оснащен дополнительной пружиной. На самом деле в велосипедах такое решение считается неэффективным. Так как такой пыльник быстро сам протирает ноги амортизатора. С другой стороны лучше такое решение, чем вообще без пыльников, если внутри у нас нет качественных бушингов. Пока самокат новый, и вилка работает довольно неплохо.
Провод выходит слева из двигателя. Но сначала внимательнее посмотрим на складной механизм.
Основание из довольно толстого сплава алюминия, металл нигде не магнитится. Принцип работы как у классических M365, но здесь все намного массивнее.
А вот сам язычок магнитится, так что можно сделать вывод, что Inmotion не будет повторять ошибок M365.
Чтобы освободить вилку, откручиваем два винта, хомута. Откручивайте на 1/3 оборота по очереди каждый винт, чтобы хомут не перекашивало.
Затем освобождаем винт сверху. Если его немного открутить, то можно регулировать положение колеса относительно руля. Это бывает полезно. Если винт выкрутить полностью, то руль снимается.
Перед нами верхняя часть вилки.
Рулевой стакан сверху прикрыт вот таким кольцом. Внутри видно уплотнительное тонкое кольцо из резины или силикона.
Вытаскиваем вилку вниз, убираем крышку и видим промышленные подшипники рулевого стакана. Снизу тоже такие же подшипники. Все выполнено понятно и достаточно качественно. Вопросов у меня лично нет.
Снятая вилка переднего колеса.
Откручиваем декоративные накладки, чтобы можно было снять двигатель.
Двигатель снят.
С другой стороны серийный номер и глухая крышка. Т.е. двигатель открывается только с одной стороны.
Откручиваем винты, извлекаем статор. У сердечника пластиковая подложка. Обмотка средняя по качеству.
С обратной стороны у нас плата с датчиками холла и термопарой.
Подшипник в крышке с контактным уплотнителем 6003RS.
С другой стороны такой же подшипник.
Ширина статора 30мм. Сердечник блестит, но лаком, увы, не покрыт.
Магниты такой же ширины.
Внутри рукоятки тормоза стоит аналоговый датчик холла, чтобы дозировать усилие при рекуперации.
пучок проводов, которые идут от контроллера наверх в руле смотан таким образом (см. изображение) на липучке. Снимаем.
И находим классический самокатный пучок проводов. Inmotion немного не дожали и не смогли сделать верх таким же красивым, как внутри деки. А жаль!
Тем не менее все коннекторы тщательно залиты специальным составом, чтобы не так сильно бояться влаги. Часть проводов идет на курок газа, часть на ручку тормоза, на фару и еще один кабель тянется непосредственно в дисплей. Разбираем.
Под крышкой много пустого места и небольшой отсек непосредственно дисплея.
Сверху – радиатор фар.
Здесь у нас две платы, на которых расположены светодиоды каждого из источников света.
Затем можно извлечь плату непосредственно дисплея. Здесь же кнопка включения. На крышке экрана она тщательно пролита герметиком.
И вид с другой стороны.
А теперь перехожу к сравнению с ближайшими конкурентами или аналогами, как вам больше нравится. И сначала это будет M365 Pro. Обратите внимание, как у него торчат винты. В рельных условиях уже через месяц пары шляпок винтов у вас уже не будет. Снимаем крышку.
Здесь у нас именно крышка отсека.
И прокладка из пенки нужна именно для того, чтобы бороться с проникновением воды внутрь деки.
Но не забываем, что вода может попасть через руль. На фото слева отверстие. И если на заводе там плохо запенили (а такое случается сплошь и рядом), то внутри образуется небольшое болотце.
Проводов много, но они все тут же подключены в контроллер и никакого “кишмиша” из проводов, как в других электросамокатах, здесь нет. Хотя и защиты от воды, и от банального перетирания проводов о края деки тоже нет. Провод из аккумулятора – коротенький и воткнут сразу в контроллер. Порт зарядки гидроизолирован, а его внешняя крышка теперь сделана на магнитах, чтобы было легко закрывать. Хотя есть подозрение, что крышка будет слетать на хороших кочках и при тряске. Плата залита лаком, но никакой дополнительной гидроизоляции или даже резинового уплотнителя как на L9 здесь нет.
Маркировка на аккумуляторе гласит, что у нас батарея на 474Вт∙ч.
Батарейный бокс очень напоминает аккумулятор от L9. Сделан на совесть и наглухо. Но вот наклейка выше меняет цвет при попадании на нее влаги. Так что если у вас в деке будет влажно, то поставщик сможет легко найти повод, чтобы отказать вам в гарантии, сославшись на эту чувствительную этикетку.
Теперь посмотрим деку Ninebot Max.
Крышка аналогичная M365 Pro. Но винты уже не торчат так сильно, хотя и их райдеры умудряются подбивать. Крышка толще, надежнее. По ее периметру такая же прокладка из пенки, как у M365 Pro.
внутри у нас уже несколько иная компоновка. Двигатель сзади, поэтому контроллер тоже перекочевал в хвостовую часть деки, плюс там же добавлен блок питания для зарядки аккумулятора от сети переменного тока.
Но вот первое, что удивляет, – это пучок проводов, который стянут полиэтиленовой стяжкой где-то по центру. После M365 Pro это выглядит скорее как шаг назад. И ни в какое сравнение не идет с закрытыми коннекторами Inmotion да еще с собственными отдельными органайзеарами. Коннекторы где-то залиты герметиком, а где-то не очень.
Силовой провод от аккумулятора имеет слишком длинный хвост, никак не гидроизолирован и просто лежит где-то посередине между стенкой и аккумулятором. Чтобы не болтался, сверху его прижимает кусочек неопрена. И все равно коннектор внутри болтается, и его может быть слышно при движении по неровностям. Очень странно. И, забегая вперед отмечу, что несмотря на всю крутую гидроизоляцию контроллера и блока питания, Ninebot все равно сохранил слабые места – это коннекторы. И гидроизоляцию нового самоката Ninebot MAX все же желательно проводить. Это дополнительно пропенить трубу гуся и промазать крышку деки перед ее закрытием. Можно даже не герметиком, а просто консистентной смазкой, которая хорошо отталкивает воду. Например возьмите Силикот.
Кстати, раз уж в кадр попала маркировка аккумулятора, то сразу проверим цифры. Итак, написано 551Вт∙ч. Я знаю, что внутри тоже элементы EVE с емкостью 2.55А∙ч. Номинал 36В, 6 параллелей дают нам 15.3 А∙ч, что сходится с этикеткой. Теперь перемножаем: 2.55*3.6В*6*10=550.8 Втч. Здорово. Правда реальные измерения емкости Михаилом Денисовым показывают, что защита BMS срабатывает рановато и батарея не успевает отдать всю эту заявленную емкость. Обзор Михаила смотрите на ютуб по ссылке.
Контроллер залит прозрачным мягким компаундом, но позволяет вытащить из него коннекторы. Это на случай, если вдруг понадобится замена контроллера.
А вот блок питания наглухо залит компаундом. И его замена видимо не подразумевается.
У Ninebot Max два порта. Один для кабеля переменного напряжения (условно 220В), а второй для обычного внешнего зарядного устройства (которого в комплекте нет). И казалось бы, можно удвоить зарядку, подключив внешний блок. Но нет. Если мы втыкаем внешнее зарядное устройство, то встроенное, которое дает, кстати, 2.9А, отключается и в батарею заливается уже скромные 1.7А. Т.е. внешний блок – это просто резерв на случай выхода из строя встроенного зарядника. У L9 оба порта работают одновременно, но второе З/У придется докупить.
Труба гуся у найнбота очень круто приварена в двух точках. Кабель тянется один, и под него в трубе есть специальный уплотнитель, чтобы провод не перетирался об углы рамы. Хотя при этом он замечательно трется об аккумулятор.
Выходы провода стоп-сигнала и двигателя организованы через специальные резиновые уплотнители, и дополнительно сверху еще пролиты герметиком.
Провод заднего фонаря хорошо защищен в отличие от модели M365 Pro, где провод можете перетереться от касаний шины двигателя. Само рыло не имеет дополнительной фиксации, как у L9, так что постоянно шоркает покрышку на кочках и неровностях. Силовой провод в двигатель для надежности находится внутри длинной металлической спирали, напоминающей пружину. Это защитит провод от нежелательных перегибов.
Ручка тормоза снабжена датчиком холла. Это позволяет дозировать нагрузку при торможении двигателем.
На фото виден магнит внутри ручки. Такое решение крайне необычно для рынка электросамокатов, где в большинстве случаев производитель ограничивается микровыключителем (концевиком), с двумя положениями: вкл/выкл. У L9 так же стоит датчик холла. Еще дозировку торможения поддерживает Kingsong N10. Датчики холла стали ставить в ручку тормоза с самой последней ревизии (на август 2020 года).
Xiaomi M365 Pro оборудован абсолютно таким же рычагом тормоза с аналоговым датчиком холла.
Такая же ручка стоит даже на самом бюджетном M365. Ninebot – молодцы.
Передний барабанный тормоз Ninebot Max. Разбирать не буду, просто хотел показать, как должна выглядеть самая грамотная тормозная система электросамокатов. К сожалению у L9 все иначе.
Подножка у Макса вкручена в выступающий угол деки. Ничему не мешает, не свисает ниже уровня деки.
Узел складывания полностью алюминиевый, хотя и намного массивнее, чем на M365 Pro. И тем не менее после длительной эксплуатации все равно появляется люфт и требуется постоянно подкручивать гайки, чтобы сделать зажим более четким. На M365 Pro идет усиленный в сравнении со старыми версиями M365 складной механизм. Язычки выполнены из стали, так же в основание интегрирован стальной усилитель. Это очень хорошо сказывается на надежности M365 Pro в сравнении со старыми моделями.
Опять же я возвращаюсь к Михаилу Денисову, чтобы самому не разбирать лишний раз двигатели.
Слева – сердечник M365 Pro, справа – Ninebot Max. Оба двигателя с пластиковой подложкой и без датчиков температуры. Т.е. при перегреве высок риск, что подложка расплавится и обмотки могут закоротить на магнитопровод. Надеюсь, что у ninebot такая ситуация не характерна, за исключением кастомных прошивок. Если кто пользуется такими прошивками, для увеличения мощности, то просто посмотрите на изображение сверху. Такой двигатель очень легко спалить, если долго двигаться в горку в теплую погоду. Будьте осторожнее. Встроенный в L9 термодатчик такую проблему решает полностью.
Ширина магнитопровода и магнитов на M365 Pro составляет примерно 30мм.
С таким же результатом идет более мощный двигатель Ninebot MAX. Магниты и магнитопровод в размере 30мм. Двигатель Макса отличает больший диаметр самого сердечника и обода, а так же дополнительные витки, которые делают двигатель более тяговым в сравнении с M365 Pro.
Выводы. По качеству все три модели на довольно высоком уровне в сравнении с самокатами других различных китайских производителей. Но видно, что M365 Pro все же бюджетная модель. И хотя многие решения там похожи на Ninebot Max всё же видно, что и порог надежности и всякие мелочи там реализованы проще. В Ninebot Max неприятно удивило отсутствие красивого менджемента кабелей, как у L9. И отсутствие такой же крутой гидроизоляции самих коннекторов. Это не очень вяжется с глухой заливкой плат компаундом.
Inmotion L9 еще находится в стадии обкатки, и серийная версия осенью может быть еще немного улучшена и доработана. А есть ли у модели какие-то существенные болячки, покажет только время и пройденные тысячи километров. На меньшее рассчитывать не надо. Этот самокат как и Ninebot Max сделаны для максимально жесткой эксплуатации от зарядки до зарядки.
На этом у меня пока всё по Inmotion L9. Как получу фотографии батареи, то добавлю их в этот обзор. Если остались какие-то вопросы, то обязательно отпишитесь в комментариях под этой статьей.
Telegram
