Begode T3 (Tesla). Разбираем

В предыдущей заметке нашего техноблога я рассказал о внешних особенностях новинки от Begode. Осталось ответить на вопрос, как же устроено моноколесо T3?

Педали откручиваются стандартно. Винты без фиксатора резьбы.

Пружинка на стойке.

Саморезы, фиксирующие пружину, в стойку вкручены немного под разными углами.

Снимаем накладку светодиодов, чтобы снять боковую крышку.

В нижней части пластиковая вставка держится без винтов.

Кстати, так удобнее получить доступ к ниппелю.

Вид на вставку с обратной стороны.

Извлекаем светодиодную ленту и откручиваем все винты по периметру.

Еще пара винтов спрятаны по углам под подушкой.

Снимаем крышку. В ней виден вырез под ручку и даже установлен магнит.

Вид под крышкой: аккумулятор и направляющие телескопической ручки.

Нижнее положение направляющих зафиксировано с помощью обычного мебельного уголка, который прикручен саморезом к корпусу. Стиль Begode.

Над аккумулятором в нише виден контроллер. Доступ к нему ограничен ручкой.

Повторяем процедуру по откручиванию крышки с другой стороны.

Здесь под подушкой нет саморезов и магнита в крышке тоже нет.

С этой стороны добавились колонки, пищалка и плата управления колонками. Колонки под кожухом с левой стороны. В пластике сделаны пропилы под провода, но в левый пропил никакие провода не идут. Ну, и ладно.

Силовые провода от батарей зафиксированы черным хомутом в левой части изображения. А ближе к центру знакомый нам мебельный уголок на саморезе. Здесь он выполняет функцию прижима кабеля двигателя.

Музыкальная плата крупно.

Вид на колонки. Звучат очень громко и беспощадно.

Крышка колонок отдельно.

Переходим к контроллеру. Для начала извлекаем всю кучу проводов от аккумуляторов.

Немного изменилась методика подключения и теперь для соединения сборок используются тройные MT90-коннекторы. Но общая схема осталась прежней, просто для зарядки и нагрузки используется общий плюс. Между сборками так же идет кабель для синхронизации срабатывания защиты.

Прежде чем извлечь контроллер отключаем питание. Это всё тот же XT60 коннектор.

Вытащить контроллер мешает белый эластичный брусочек. Он жестко фиксирует контроллер, чтобы он не болтался в отсеке. Вытаскиваем его наружу.

И следом извлекаем контроллер.

Арка колеса под контроллером проклеена армированной лентой. Но справа кто-то решил сэкономить 2см этой ленты.

Запоминаем расположение фазовых проводов: желтый справа, синий по центру, зеленый не видно.

Полевые транзисторы в корпусе ТО220. Их 12шт.

С обратной стороны оребрение для лучшего охлаждения. Ребра немного помяты, но на скорость это не влияет.

Признаюсь, я ничего не понимаю в схемотехнике. Просто вижу, что контроллер не похож на те, что использовались во всех предыдущих колесах, которые побывали на разборе. По расположению фаз он больше напоминает старые контроллеры, которые были ещё год назад. Также отличается и схема преобразования питания.

Кабель двигателя выходит через отверстие рядом со стойкой педали.

Внутренний корпус состоит и двух симметричных половинок, поэтому такое же отверстие есть в другой половине корпуса, и оно наглухо залито герметиком.

Приходится достаточно сильно повозиться, чтобы расковырять герметик со стороны кабеля.

Стойки прикручены к корпусу под аккумуляторами. Приходится их тоже снимать.

Кстати, об аккумуляторах.

Это новые для серии Tesla сборки на элементах 21700. Но маркировка гласит, что у нас LG M50LT, откуда появилась буква L? И что это значит, я, увы, не знаю. Поиском можно нагуглить, что M50LT – это элементы с увеличенным сроком жизни до 1000 циклов. Но официальных спецификций мне найти не удалось. Если рассчитать емкость по “моноколесной” формуле через 3.7В номинал, то получаем 5Ач*20s*2p*3.7В=740Втч. И суммарная емкость двух сборок получается 1480Втч. Это 4 параллели.

После того, как всё откручено? двигатель легко вышел вниз за исключением момента с кабелем. Пришлось повозиться, чтобы его просунуть через узкое отверстие.

Плюсом является очень хорошее конструктивное разделение корпусного отсека от арки колеса. Если не брать в расчет светодиодную ленту и стык двух половинок корпуса, то получаем отличную гарантию того, что вода из арки не попадет в корпус.

А минусом является вопрос замены камеры. Добраться до нее становится целой проблемой. Нам надо отключить кабель от контроллера, прямого доступа к нему нет. Приходится раскрутить все провода, открутить контроллер, извлечь доп. уплотнитель, достать контроллер, который будет висеть у вас в воздухе. Затем надо расковырять отверстия выхода провода, снять оба аккумулятора, чтобы открутить все винты. Выкатить колесо из арки будет достаточно сложно одному. А затем надо все снова собрать и не забыть хорошенько засиликонить вывод кабеля в корпус. Почему-то мне вспомнилось V11 от Inmotion. С другой стороны, я лично вообще ни разу не прокалывал камеру в моноколесах. Может быть это не такая уж и большая проблема. И колесо можно просто отдать специалистам в крайнем случае.

До меня дошли слухи, что это вторая версия “бубликовых” двигателей от Begode. Отличие кроется в крышках. Они решили срезать с них навес над подшипниками, чтобы грязь и влага не застаивались внутри и не затекали в подшипники. Спорное решение, лично как по мне. Ведь теперь при езде на пыльниках подшипников гарантировано будет вся грязь. Лично мне нравился старый вариант больше. Хотя из коробки моноколесо использовать было попросту нельзя, нужно было обязательно слазить в двигатель. После переборки, там прекрасно держалась густая смазка типа Marinefett. А если еще добавить прокладку в зазор, то получался превосходный буфер, который заполнен смазкой, чтобы противодействовать проникновению влаги и грязи к подшипнику. В нынешнем варианте потребуется массивный накладной пыльник, который сможет организовать нечто подобное. Хорошо, что в моноколесной тусовке появилось несколько специалистов-энтузиастов, которые придумывают дополнительные аксессуары для таких двигателей, но попытки доработать мотор со стороны Begode скорее навевают тоску и уныние.

Край крышки сделали чуть ниже чем внешняя обойма подшипника, чтобы вода стекала наружу, а не лилась в подшипник. В принципе, может быть идея Begode даст эффект при условии качественного фирменного подшипника с хорошим контактным уплотнением. Но с другой стороны я сразу вспоминаю сапун. Без компенсации давления даже самый хороший уплотнитель будет иметь риск подсосать влагу снаружи.

Стойки педалей.

Винты вкручены без фиксатора резьбы.

Вид на двигатель без стоек.

Статор точно такой же, как на RS HS и EX.N. Ширина 30мм, магниты тоже 30мм. А вот подшипники почему-то не захотели сниматься со статора и остаться в крышках, как это было на EX.N и RS. Они так и висят на статоре.

В крышках нет следов клея под под подшипник. При замене подшипников я бы советовал вклеивать их на небольшое количество красного фиксатора. Как показывает наш опыт это упрощает процесс при повторном разборе. Достаточно просто нагреть крышку, чтобы извлечь подшипник.