Begode EX20S. Разбираем

Очень сложный разбор. Я сильно закопался в материале. И не знаю, смогу ли доделать видео. Колесо конструктивно действительно интересное, но количество деталей зашкаливает. Какие-то моменты получились излишне подробными, какие-то почему-то пропустил или недостаточно уделил внимания. Но, что есть. Второй раз перебирать колесо мы уже не будем. Спасибо Анатолию из сервиса за потраченные полдня.

Конструкция подушек.

Это немного вогнутые пластины, сужающиеся сверху для эргономики. К пластинам приклеены подушки.

Крепятся к раме на длинных болтах через втулки разной длины. И хотя подушки мне показались не слишком удобными, мне понравился подобный навесной конструктив и в ноги ничего не давило сверху. Жаль, как я уже писал в прошлой заметке про моноколесо EX20S нижних подушек в комплекте не оказалось.

Снимаем педали.

Странно. Я ожидал такие же уплотнители, как на Begode New RS. В сервисе был запас нужных винтов и мы их заменили.

Вес одной педали 950г.

Следующим шагом решили снять батареи.

Чтобы отключить аккумуляторы необходимо добраться до коннекторов в оплётке.

Используется два коннектора и во втором 3 провода просто отрезаны. Интересно, чтобы это значило.

В любом случае, использование снаружи двух коннекторов разного типа не красит Begode. У коннекторов нет никакой защиты от внешней среды.

Откручиваем батарейные блоки от рамы.

Под рамкой крепления около одного резьбового отверстия было спрятано очень много стружки. Справа на фото крепление блока фар. Это нержавеющая сталь, а прорезь в пластинке под правым винтом позволяет наклонять блок, чтобы регулировать угол направления света.

Вид на EX20S без батарей с правой стороны.

Аккумуляторы обязательно помечаем, чтобы потом не перепутать при сборке.

Вес одной батареи 4.8кг.

Вес второй укладывается в погрешность измерений.

После снятия аккумулятора глаз сразу цепляется за этот вид: как проходит кабель из двигателя. Очень жаль, что Begode не предусматривает промежуточного отключения этого кабеля, для быстрого и простого доступа к двигателю.

Верхняя рама колеса спереди стянута через массивный длинный шестигранный штырь. Не знаю, как правильно его назвать.

На нём же закреплен пластиковый кабель-канал для провода двигателя.

В EX20S Begode постарался исправить ошибки с выводом кабеля, которые были допущены на Hero. Хотя в целом всё это выглядит какой-то кустарщиной.

Алюминиевая стойка двигателя или слайдер, внутри которого проходит стальная труба подвески. Ближняя к нам грань слайдера сточена фрезерным станком, чтобы облегчить конструкцию.

Крепление к ступице проходит через очень толстую проставку. В теории с помощью неё можно выровнять недочеты геометрии, если они есть.

Фрезеровка выемок под винты пересекает внутреннее пространство слайдера, где двигается труба. Выглядит забавно.

Ещё один общий вид колеса, на котором я хотел обратить внимание на расположения крыла. Такое крыло и его размеры- это смех сквозь слёзы. Я не понимаю эту тенденцию к открытым аркам колеса.

Начинаем разбирать нижнюю часть рамы, к которой крепятся педали и батареи. Сначала откручиваем подножку.

Затем откручиваем все подряд винты в кронштейне педали.

По центру вкручен длинный винт. Без него вся это конструкция не страгивается с трубы.

Винты длинные с фиксатором.

Сначала поддалась нижняя черная рамка. Как видно она крепится четырьмя винтами с маленькой головкой.

Затем пошел и сам кронштейн.

Вслед за кронштейном из трубы вылетает пружина.

Она чрезвычайно длинная. И это всего лишь пружина для ручки, которая даже не фиксируется в верхнем положении.

Кронштейн очень мудрёной формы.

Вид снизу.

На направляющей трубе в роли отбойника толстое резиновое кольцо.

Интересно, что слайдер прикручен к ступице двигателя только на 3 винта. Четвёртый остался свободен, чтобы пропустить кабель.

Вид на кронштейн со стороны трубы (сверху). Малые винты держат рамку, большие винты сжимают губки, чтобы плотно сжать трубу. И основным креплением, как ни странно, является центральный длинный болт, на котором и держится кронштейн.

Ещё один вид на эту конструкцию.

Неожиданно мы решили разобрать телескопическую ручку, чтобы освободить доступ к верхней части колеса.

Пластиковый верх крепится к алюминиевым направляющим с помощью тонкой разборной оси.

Выглядит она так.

Вытаскиваем ручку с толкателями.

Место крепления направляющих крупно.

Заглянули под хвост колесу, разобраться как отклеивается верхняя подушка. Опора представляет собой каркас из нержавейки, с точечной сваркой. Через отверстия есть доступ к верхней мягкой накладке, что помогает в её отклеивании.

Потихоньку начинаем отклеивать. Двусторонний скотч на корпусе заднего фонаря.

Огромный минус при разборке колеса заключается в том, что необходимо отклеивать всю эту радость. В передней части легко можно оторвать провода, которые тоже приклеились к накладке.

Задний фонарь после снятия верхней подушки.

Вид на подушку с обратной стороны.

Верх колеса без накладки.

Интересно, что для фиксации пластиковых втулок ручки используются половинные накладки. Хотя отверстий насверлено под четыре винта.

Откручиваем.

Вытягиваем.

Втулка легко выходит наружу.

Детали ручки с одной стороны.

Переворачиваем на другую сторону, чтобы снять вторую пару батарей.

Снимаем педаль.

Снова надо отключать аккумуляторы.

Режем стяжки.

Отключаем батареи.

Откручиваем и убираем батарейные боксы в сторону.

Левая сторона моноколеса.

У слайдера убраны все грани, так как с этой стороны нет кабеля.

Контроллер обесточен. Можно отключать двигатель.

Но сначала ещё раз проходим квест по снятию кронштейна педали. Окончательно откручиваем подставку. Кругом используются чрезмерно длинные винты.

В этот раз мы сразу открутили длинный винт, который проходит через трубу. И вся конструкция тут же вылетела под действием пружины.

Боковые винты, которые должны были зажимать трубу не были затянуты с завода.

Переходим в верхнюю часть колеса, где собрана вся электронная начинка.

Крышка портов зарядки.

Свисающий вниз провод заднего фонаря.

Провода от батарей заходят под крышку без какого-либо намёка на гидроизоляцию.

Крышка отсека контроллера с кнопками и пищалкой сверху.

В отличие от Kingsong спикер выведен в самое верхнее положение и направлен к пользователю, чтобы обеспечить максимальную слышимость.

Пластиковая крышка идёт внахлёст коробочки, собранной из гнутого листа нержавейки.

Снимаем блок фар. Интересно, что диоды подключены последовательно.

Открываем крышку.

Провода заходят через прорезь в стальном листе. Никаких прокладок. Провод заднего фонаря был перетянут и изоляция его была уже повреждена. Батарейная пара защищена кембриком из стекловолокна.

Центральный блок, куда сходятся провода всех батарей.

Открываем крышку. Внутри плата для сопряжения батарей и силовая часть защиты.

Маркировка.

Извлекаем блок.

На зарядные порты установлен один предохранитель 10А в специальной кроватке, чтобы его можно было легко заменить.

Рядом есть ещё место, но нет предохранителя. Либо можно заменить стоящий на больший номинал. По идее у Begode ограничение в 3А на сборку и в сумме должно быть 12А.

Интересный способ монтажа резисторов на плату.

Откладываем блок сопряжения в сторону. Он выглядит забавно на своих четырёх лапках.

Общий вид.

Блок контроллера привлекает внимание своей неповторимой сборкой в стиле Begode.

Когда сделали вид, что щели промазаны герметиком.

В пердней части промазано лучше, хотя тоже с дырами. А ещё на изображении виден след от сверла. Что-то хотели сделать, но передумали.

Отключаем от контроллера кабель двигателя. Режем стяжки на кабель канале.

Провод убираем в сторону.

Снимаем блок контроллера вместе с деталями рамы.

Стандартный контроллер. Точно такой же, как стоял в предыдущем обзоре на RS New.

Версия платы V14.2.

Очень смешно выглядит обратная сторона, а точнее этот маленький вентилятор по центру. Куда он дует?

Судя по внешнем виду, он здесь для того, чтобы наоборот препятствовать нормальному обдуву набегающим воздухом.

Немного про верхние элементы рамы, к которым крепятся батареи. Они прикручены четырьмя винтами.

Отфрезерованы из алюминия. Довольно толстые и выглядят надежно.

Вес каждой такой детали 200г. Всего у нас 4шт.

Переходим к разборке подвески.

На этом пяточке кроме рамы под батарею ещё и закреплен стальной каркас задней части колеса. А по центру огромный винт для крепления рычагов подвески.

Винт этот проходит насквозь и просто вкручивается в верхний рычаг.

Откручиваем. Винты – массивный, сложной формы.

Пространство, откуда был выкручен винт. Это алюминиевая проушина, дальше бронзовая шайба и виден рычаг, в который этот винт был вкручен.

Никакой дополнительной втулки под винт в корпусе проушины нет.

Открутили винты с другой стороны и каркас заднего фонаря из нержавеющей стали остался у нас в руках.

Вес этого элемента с фонарём 540г.

Я решил заодно померить ход подвески, выставил положение труб на максимальную высоту.

Получилось 90мм, не считая резиновых колец и ограничений самой подвески по ходу.

Извлекаем и осматриваем направляющие трубы подвески.

Трубы в отличие от полученных зимой Begode Hero отполированы. Не идеально, есть какие-то мелкие царапинки, но в целом это на голову лучше, чем было до того.

Даже срез трубы тщательно обработан, аккуратно и качественно снята фаска. Никаких следов ржавчины.

Снимаем рычаги подвески с основания.

Вот так выглядит соединение, если его собрать без красного рычага (представим, что он прозрачный). Здесь всё выглядит не так плохо. У нас две латунные (или бронзовые) шайбы а по середине разрезная медная втулка.

У неё есть даже какая-то маркировка, которая, скорее всего, обозначает размеры.

Теперь соединение рычагов между собой.

Соединение на разборной оси.

В верхнем рычаге стальная втулка, для усиления. Между рычагами латунная шайба, а вот в нижнем рычаге ничего нет. И ось там болтается с огромными зазорами. Это провал. Похоже, что здесь забыли про усиление проушины. Без него получаем сильнейший люфт. Со временем отверстие в рычаге станет овальным, и люфт усилится.

Резьба на верхнем рычаге под большой винт.

Протертая краска на новом рычаге. Что же будет с рычагами через 3-4 тысячи километров?

Откручиваем слайдер от основания крепления рычагов подвески.

Эта сторона так же прикручена только на три винта. а в основании аккуратно отфрезеровано место для кабеля.

Верх слайдера.

Из него легко извлекаем бронзовую графитонаполненную втулку. Она обеспечивает скольжение трубы в слайдере и является расходником.

Внешний диаметр: 34мм.

Внутренний диаметр: чуть больше 30мм.

Толщина: 2мм.

Ширина: чуть менее 12мм.

Диаметр направляющей: чуть меньше 30мм.

Основание слайдеров, вид сверху.

Вид снизу.

Ещё раз возвращаюсь к креплению слайдера к ступице двигателя.

Откручиваем винты и извлекаем проставку.

Её толщина 8мм.

Внимание привлекает проточенный в слайдере канал для кабеля.

Он сложной формы, проточен аккуратно и гладко.

И ещё про особенности подвески. Нижние рычаги имеют выемки. См. фото выше.

Эти выемки нужны под торчащие части массивных винтов (см. цифру 3). Чтобы в сложенном состоянии они не бились о рычаги.
Но обратите внимание на 1 и 2. Begode установили оба левых рычага. Под цифрой 1 выемка расположена не стой стороны. И рычаг долбится о шляпку винта снизу.

Пришлось взять напильник и доработать.

Расстояние между осями амортизатора в полностью выдвинутом состоянии – 200мм.

В сложенном виде – 150мм. Ход амортизатора – 50мм.

Какие-то соединения осей рычагов с завода были перетянуты, какие-то наоборот страшно болтались. Мы всё затянули до состояния свободного хода и естественно заранее на всю резьбу нанесли фиксатор резьбы. Впрочем, как выяснилось уже позже, колесо всё равно уходит в переработку к частному мастеру. Пожелаем ему удачи в этом неблагодарном и тяжелом труде.

Двигатель разбирать не стали. Это мы уже проделали в заметке про New RS. Поэтому остаются только аккумуляторы. А они все одинаковые.

Открываем один.

Сборка дополнительно проложена текстолитом.

Внутри алюминиевого бокса.

Привычная сборка 800Wh оказалась на базе элементов LG M50LT. Вскрывать не стали. Я так полагаю, что здесь на BMS так же оставлена лишь логика, а отключение батарей реализовано на внешней плате сопряжения, рассмотренной выше.

И дополнительно видео: