Прибыло два Veteran Patton-S. Один к нам на тесты, другой уйдёт счастливому обладателю.
Это естественно тестовый. В этот раз аккумулятор на элементах Samsung 50S. И сразу по внешнему виду.
Дисплей и передняя ручка.
Задняя и выдвижная ручка. Между ними очень небольшое расстояние. Вообще колесо получилось неожиданно компактным. Оно заметно меньше первого “батона”. В щель между ручками видна “скобка” на заглушке порта зарядки. Я торопился и не сделал эту картинку крупно. В общем, огромный плюс то, что заглушку не надо больше выковыривать пальцами. Кроме того, порты зарядки находятся сзади и к ним есть удобный свободный доступ в отличие от первого Patton.
А вот телескопическая ручка хлипковата, фиксируется только в одном верхнем положении. По высоте терпимо, но не для рослых пользователей. Кроме того, сам верх ручки неприятно гуляет в руках. Конструктив ручки очень похож на Lynx.
Вообще новый Patton-S выглядит, как мини версия Lynx. Он такой же узкий, что затрудняет расположение упоров. Упоры поставил из комплекта BVD, что шли к Nosfet Apex. В комплекте к упорам была “липучка” велкро, которая по отверстиям точно подходит к колёсам Veteran. Это удобно. Амортизаторы прикрыты мягкими заглушками.
Открываем.
Внутри видна голова амортизатора Fastace.
Интересно, что сверху предусмотрено отверстия для регулировки настройки амортизатора.
Закрытая заглушка перекрывает это отверстие.
Заглушка отдельно.
Фара очень напоминает Lynx, но всё же она светит как-то иначе, у неё есть более явный узкий пучок по центру. Возможно это изменение коснулось всех фар Veteran. Я не проверял, но на старом Lynx засветка более равномерная. Задний фонарь опять же не попал в объектив камеры. Но есть кадр из видео распаковки.
Он по форме похож на старый Patton, но у него нет рифленых насечек, он просто матовый и светит только красным светом, на манер Lynx. Лично мне старый фонарь нравился больше.
На покрышке можно разглядеть бренд Yuanxing.
Размер 3.00-12, т.е. это покрышка на 12″ обод, а её ширина 3″.
Покрышка рассчитана на максимальную нагрузку 175 кг при давлении в 2.5 бар. Использовать с установленной внутренней камерой.
А так выглядит ниппель камеры.
Каждая следующая модель Veteran выглядит лучше и интереснее, видна работа производителя над дизайном.
Но педали остались от Lynx. В целом неплохие педали, но у многих вопросы по шипам. Nosfet сделал педали лучше.
Традиционный регулируемый нижний упор. Он стал стандартом для Veteran. А рядом окошко, в котором виден амортизатор Fastace.
Подножка сделана на манер Sherman-L. Она поднята выше, у неё нет острых углов. Колесо стоит на ней уверенно.
Здесь я хотел показать форму крыла, она сохранилась. И это крыло довольно неплохо защищает от грязи, особенно, если на него дополнительно добавить мягкий брызговик.
Ещё раз напомню, что в комплекте с колёсами Veteran не идут верхние упоры (подушки).
В комплекте идут только брошюра, кабель питания и зарядное устройство.
Зарядное устройство, как и раньше 126В @ 5А.
Колесо приехало с напряжением аккумулятора 123В.
Проверили раскрутку – 86км/ч.
Включили режим HS on и получилось 103км/ч. Кстати, я своё мнение поменял этим летом. Не вижу никаких недостатков в режиме HS. Поэтому теперь сразу его включаю “на постоянку”.
В меню добавился пункт управления “ассистом”, т.е. доп. помощь при ускорении и торможении. Это дело настраивается сугубо индивидуально, кому как нравится.
И самое интересное – это вес. 37.1кг с родными нижними упорами. С верхними подушками вес получается в пределах 38кг. Если упоры снять, то вес голого колеса получается чуть больше 36кг. И это очень здорово. Patton-S в таком весе становится очень привлекательным. Он полностью выбивает Inmotion V14 и многие другие колеса с таким диаметром. Легче остаётся только Kingsong S16 Pro, но там и возможности колеса другие.
Перед разборкой ещё покрутили верхнюю часть телескопической ручки.
Очень нежный пластик, который легко гнётся в руке.
В процессе хвата часто образуется такая щель. Хотелось бы, чтобы эта ручка была всё же покрепче.
Ось педалей фиксируется установочным винтом. Нет этой “дурацкой” трещётки, как на первой версии Patton.
Неприятно удивила работа подвески из коробки. Я выражал своё огорчение по поводу звуков от F22Pro, но здесь звуки раза в 4 интенсивнее.
Второй неприятный момент – это страгивание подвески. Она движется не плавно, а небольшими рывками. Да, на нашем первом тестовом Lynx амортизаторы тоже работали не идеально. Со временем притёрлось. Но всё же хочется на новом колесе видеть сразу работающую подвеску, чтобы не гадать брак это или просто надо проехать 300-500км.
Снимаем упоры. Колесо готово к разборке.
Сначала убираем заглушки. Интересно, что в заглушке есть резьбовая втулка. Она явно была задумана для “хлястика”, чтобы не потерять заглушку, но почему-то “хлястика” здесь нет.
Хотя на корпусе даже видно свободное отверстие для него, как раз напротив втулки.
Откручиваем боковую часть передней ручку. В этот раз её профиль проходит через весь корпус до самой задней ручки. Очень интересное решение.
Винты традиционно максимально унифицированы, все снабжены шайбой Гровера и преднанесён сухой фиксатор резьбы.
Мы открутили всё, что увидели, но ручка не разбиралась. Поэтому решили на всякий случай сразу снять фару. Только на фото я заметил залитые герметиком отверстия с боков от фары. Не знаю, что там.
Фара откручивается через это отверстие в ручке.
Снимаем. Увы, снова аудио-мини-джек. В очередной раз повторю, что ни в коем случае его нельзя отключать на включенном колесе, это может сжечь периферийную слаботочную часть контроллера. И как выяснилось фара вообще не мешает процессу разборки. Для замены покрышки её откручивать не надо.
Оказалось, что боковинка передней ручки не снималась из-за спрятавшегося под велкро ещё одного винта.
Откручиваем и снимаем.
Откладываем деталь в сторону.
Чтобы добраться до винтов крышки, надо будет открутить и вторую сторону.
Ещё винты крышки контроллера расположены под телескопической ручкой.
В передней части панели наклейка, выглядит, как пломба, хотя легко отклеивается.
Для удобства снимем верхнюю часть ручки.
К направляющим она крепится винтами.
Внутри направляющей закладная с резьбой. Интересно, что в первых Lynx ручка прикручивалась саморезами. А теперь и в Lynx такая же нормальная резьбовая система.
Вид на ручку снизу.
Мы стали было откручивать крышку контроллера, но поняли, что поторопились.
Ведь сначала надо обесточить контроллер, а коннекторы от батарей находятся под доп. крышками.
Откручиваем.
Красный провод, коннектор и предохранитель под передней левой крышкой.
Оба коннектора.
Закрывающие их крышки.
Отключаем аккумуляторы.
И обесточиваем контроллер.
Аккуратно поднимаем верхнюю крышку, закрывающую контроллер.
Удивительно, но внутри контроллер от первого Patton.
Крышка крепится через толстую резиновую прокладку. Герметик не используется вовсе.
Отключаем крышку от контроллера.
Здесь интегрирован дисплей, такой же, как на первом Patton и на Lynx. Ничего нового. Напомню только, что кнопки очень не любят пыль. Щели забиваются мелким песком или грязью и кнопки начинают залипать. Это лечится густой смазкой, например “Силикотом”. Но ещё проще будет сразу сверху проклеить дисплей прозрачной пленкой.
Внешне тот же самый контроллер от Patton, стандартные клеммы на винтах.
Место вывода батарейного провода. Здесь уплотнитель и герметик, чтобы вода точно не пробралась внутрь.
Коннекторы портов зарядки. Один из них имеет следы.
Присматриваемся и из коннектора просто вывалился минусовой провод.
Т.е. два провода между собой спаяли, а вот в коннектор почему-то он не впаялся. При этом умудрились ещё и повредить паяльником сам коннектор. И это очередная иллюстрация качества сборки моноколёс. Увы, ничего принципиально не меняется. Всегда сохраняется вероятность подобной грубой ошибки. Именно поэтому я всегда советую перед использованием сделать доп. подготовку (предпродажная подготовка или ТО-0), всё перебрать и проверить. Завод пообещал уделить внимание качеству пайки.
Порты зарядки герметичны.
Вывод на фару также промазан герметиком.
Коннектор экрана.
Все коннекторы подписаны. Слева коннектор DC-преобразователя, а справа – задние огни. Всё это мы отключаем, чтобы снять верхнюю плату контроллера.
Поднимаем.
Обратная сторона верхней платы.
Силовая часть. Можете сравнить с первым Patton. Плата один в один.
Полевые транзисторы те же. Ссылка на их спецификации также есть в старой заметке.
Я помню, были нарекания из-за неплотного прилегания платы по центру, после чего на Lynx появился центральный винт. Но здесь никаких изменений.
Задний фонарь крепится теперь намного удобнее. Он ничему не мешает, закреплён строго на центральной части (поддоне радиатора). При этом задняя стенка испеет форму с учетом направляющих телескопической ручки.
Вид с другой стороны. Разбирать не стали. Какой-то дополнительной гидроизоляции у фонаря нет.
Далее откручиваем винты, чтобы снять батарейный бокс, как в случае замены покрышки/камеры. Здесь всё аналогично Lynx. Откручиваем перемычку подножки.
Заднюю ручку.
Откручиваем винты, которые держат стойку амортизатора.
И винты, которыми батарейный бокс прикручен к оголовью корпуса.
Поднимаем.
Поднимается туго, потому что детали сделаны на манер “лего”.
Здесь есть выступ (гребень), который очень плотно входит в паз на оголовье колеса. Неплохое решение, это должно положительно сказаться на геометрической точности при сборке и на “расшатывании” при эксплуатации.
Батарейный бокс вид со стороны арки колеса.
Всё закрыто пластиком. Винты утоплены.
Разбираем один отсек.
Внутри аккумулятор. Напомню, что сборка на обновленной SmartBMS в отличие от первого Patton.
Это фотография, которую прислал завод.
Пластиковая накладка крепится без использования герметика, просто на толстой резиновой прокладке. При переборке не поленитесь, получше промажьте её консистентной смазкой.
Аккумулятор на элементах Samsung 21700 50S.
Справа – полости. Я так понимаю, что они нужны для винтов, которыми крепится накладка, но и дополнительно такие “зубья” усиливают корпус.
У пластиковой накладки довольно внушительная высота рёбер.
И они глубоко заходят в эти полости. Впрочем, всё это мы уже видели в Sherman-L. Хорошее решение.
Возвращаемся к колесу.
Маркировка амортизатора.
Откручиваем хомут.
Верхняя часть стандартная фрезерованная.
Здесь всё, как у Sherman-L и современных Lynx. Но амортизатор плотно стоит в распор и его довольно тяжело извлечь. Надо его немного сжать, чтобы он выскочил из своего ложе.
Т.е. в максимальном положении амортизатора он уже находится в состоянии преднатяжения пружины.
В верхней части отлита отдельная проушина под амортизатор.
Ответная часть хомута литая, старой формы ещё с дополнительным пазом, который уже давно не используется.
4 следа смазки, которые соответствуют шаговому страгиванию подвески.
Маркировки на оголовье амортизатора.
Стойка крыла такая же пластиковая, как раньше. Лично у меня эти стойки сломались и на Sherman-L, и на Lynx. Почему-то производитель не обращает на это место внимание.
Откручиваем ответную часть хомута от двигателя. А вместе с ней и крыло.
Вид на крыло с другой стороны.
Крупнее место сочленения пластика с хомутом амортизатора.
Винты, которыми крепится крыло.
Всё, двигатель у нас в полном доступе, можно снять покрышку. Т.е. доступ к покрышке здесь такой же простой, как на Lynx, а местами даже ещё проще.
Параметры сальника двигателя 60/40/4/1. Мы тут пытались на AliExpress подобрать сальники на замену, но не нашли таких низких. Минимальный размер – это 5мм.
Судя по профилю, должны подойти и сальники 5мм высотой. Просто такой сальник будет немного торчать вверх.
А мы в этот раз решили открыть и проверить двигатель. Поэтому понадобится извлечь кабель двигателя.
Извлекаем хомут кабеля.
Под ним ещё дополнительная резиновая прокладка и много герметика, чтобы ничего точно не протекло.
Вытаскивать кабель через такое отверстие – это не самая простая задача, требуется терпение и аккуратность.
Откручиваем и снимаем второй батарейный бокс.
И снимаем оголовье корпуса. Вид на радиатор снизу.
Здесь мы заметили, что одна из резиновых прокладок замята с завода. Возможно из-за этого был небольшой перекос по геометрии. Ну, и конечно, неприятно найти ещё одно проблемное место. За китайскими производителями всё надо перепроверять, увы.
Возвращаемся к двигателю.
Снимаем ответную часть хомута.
С этой стороны входит кабель. Всё тщательно промазано эластичным герметиком.
Разбираем двигатель.
И сразу неприятный сюрприз – видна ржавчина.
И винты со следами ржавчины.
Открываем.
Производитель двигателя наносит довольно много густой смазки в полость между сальником и подшипником. Это хорошо.
Но по крышке находим ещё следы ржавчины. Синий – это анаэробный герметик. На каком этапе попала влага, которая дала ржавчину мне понять сложно. Потому что здесь и винты в ржавчине. Возможно влага попала при непосредственной сборке колеса.
Присматриваюсь к двигателю.
Пятна ржавчины по стальной подложки под магнитами.
Оккрываем вторую крышку.
Здесь смазки словно меньше. На самом деле просто большая её часть осталась на подшипнике.
И снова следы ржавчины по крышке.
И ещё.
Извлекаем статор.
Кстати, маркировка на подшипниках.
Статор чистый, на нём ржавчины нет.
Покрутили – всё чисто.
Обратная сторона статора.
Смазка на подшипнике.
Герметик традиционно неплохой, он эластичный, приятный на ощупь.
Одна из многочисленных точек фиксации магнитопровода, чтобы предотвратить возможный проворот.
Косички дополнительно зафиксированы бечёвкой.
Одна жила выбилась из косички.
Количество жил в этот раз не посчитали.
Датчики Холла сверху залиты каким-то составом, так что маркировку не удалось прочитать.
И ещё следы ржавчины по ободу в районе винтов. Такое ощущение, что винты вместо фиксатора резьбы залили каким-то флюсом для пайки, который и дал такую ржавчину.
А вот сами магниты чистые и аккуратные. Нет потёртостей и сколов.
Обод целиком.
Это стандартный двигатель. Магниты – 38мм.
И ширина магнитопровода тоже 38мм. Мы в тот же вечер успели собрать колесо и я успел на нём проехать по лесу.
Впечатления двоякие. Вообще колесо мне очень понравилось. По тяге, по форме, по габаритам, по весу. Но всё испортила пружина. Да, она очень хорошо справилась с мелкими неровностями на асфальте, но если на пути что-то чуть больше, то сразу получаю жесткий удар в ноги. В лесу же было ощущение, что еду на пружине в два раза жестче, чем надо. Да, она в таком варианте не пробивается, но зачем мне это надо? Я наоборот хочу получить максимальный ход подвески, чтобы все удары уходили именно в неё, а не мне в ноги.
Покрышка для зимы показалась немного жестковата после внедорожной TNT от Lynx. Но в целом нормальная покрышка для зимы и бездорожья. Для лета и более городских условий можно посмотреть на покрышку от Kingsong S16 Pro. Мне она очень понравилась.
Надеюсь также в скором будущем записать видеоотзыв на это интересное колесо.
Telegram
