Kingsong S19. Разбираем

Это продолжение рассказа о S19. Разбираем.

Но сначала некоторые наблюдения. Под контроллером из под радиатора с одной стороны торчит кусок термопрокладки.

Педаль при складывании упирается в поликарбонат, прикрывающий светодиодную ленту.

И у нас уже получилась заметная вмятина.

А здесь, в отливке треугольная узкая щель, чтобы собирать грязь.

Детали ручки, её мы в итоге не стали разбирать.

Откручиваем верхнюю пластиковую панель под ручкой.

С обратной стороны крышки буква L.

Под крышкой провода и плата для более удобной их разводки. Под ручкой (а на фото над ручкой) вывод шлейфа и проводов от контроллера.

Отсоединяем коннекторы и откручиваем.

Под платой ещё один коннектор с кучей проводов. Почему то не всё удалось разместить на плате. Т.е. на этот коннектор приходит часть шлейфа от контроллера и с коннектора уходит два разных кабеля в разные стороны.

Здесь же пищалка. Часть проводов, чтобы не болталась просто приклеена армированным скотчем.

Плата коннекторов.

Обратная сторона.

Многие коннекторы по размеру абсолютно одинаковые, так что здесь важно не перепутать при подключении обратно.

Больше внешне откручивать нечего, поэтому надо снимать оранжевые панели. По периметру есть щели, указывающие на защелки.

Но панелька упорно не хотела сниматься. И вот результат: одна защелка сломалась.

А всё потому, что эти защелки загнуты в совершенно непонятные стороны.

С краю в одну сторону и они немного скошены, так что легко извлекаются.

По центру они загнуты в другую и защелка с другим углом зацепа.

Под панелью поликарбонат, воздух и узкие круглые стаканчики, внутри которых так же спрятаны небольшие винты под крестовую отвертку. Это колесо, которое едет 60км/ч. Могли бы просто приклеить отформованные куски полиуретана также с углублениями под светодиодные ленты. Вспененный обвес Begode и то имеет больше смысла.

А вот и отвалившаяся защёлка.

Страшно притрагиваться к нижней панели.

Но она снялась легко и вообще без вопросов, хотя крючки так же направлены в разные стороны.

Здесь продолжение прозрачной детали с теми же винтами.

Очевидно, что надо откручивать эти винты.

Но после откручивания ничего не произошло. Деталь оказалась сложной и большой. Разбираемся, где она ещё крепится, чтобы снять.

И оказалось, что эта боковая накладка заходит под глянцевую наклейку.

Отклеиваем.

Открывается привычный бокс от S22 Pro. Поликарбонатная деталь здесь продолжает корпус, в ней же получается и ниша под проводку, с которой мы начали.
Кстати, здесь справа хорошо видна одиноко торчащая втулка (пистон) под винт, запрессованная в довольно “жидкий” стаканчик. В этом мы убедились уже при сборке. Этот стаканчик просто лопнул по основанию запрессованного пистона. И ведь все знают, что такие решения одноразовые. Даже от вибрации сам пистон не сможет нормально держаться в этом стакане, который никак не усилен и и будет из него потихоньку выползать наружу. Над этим пистоном на фото видна белая снежинка в поликарбонате. Как чуть позже выяснилось эта деталь уже была надломлена. А левее – это загерметизированный вывод проводов из аккумулятора. Из контроллера провода выходят через сомнительную резинку, а вот с батареей уже другой подход. Всё наглухо залито герметиком.

Освободили все провода, в том числе со стороны батареи и панель снялась.

Ещё одно изображение боковой панели. Обратите внимание на провода из контроллера под них в этой панели, в верхней её части (на фото снизу-слева) предусмотрена отдельная прорезь. Ещё одна прорезь под провод датчика в передней ручке. Т.е. по идее для замены покрышки надо снять только контроллер, а остальное оставить на месте, но придётся повозиться с проводами и шлейфами, чтобы их освободить с двух сторон через эти прорези. Не знаю на сколько это будет удобно. Мы разбираем всё.

С обратной стороны хорошо видна трещина.

Место под панелью. Здесь видна форма глянцевой наклейки, а так же места крепления панели, которая закрывает корпус и заполняет верхнее пустое пространство между батарейным боксом и оголовьем с контроллером.

Накладка светодиодной ленты помечена буквой L в зеркальном отображении.

Ещё одна буква L на детали под ручкой. Ещё толком не начали разбирать, но уже столкнулись с огромным количеством сложных пластиковых деталей.

Для сравнения взяли бокс от S22.

Короткий батарейный бокс позволял сделать сужение выше под колени, как идёт рама колеса на фото. Можно было даже сделать небольшое углубление по центру, чтобы было ещё комфортнее. Но в Kingsong решили заполнить пустое пространство обилием пластиковых деталей, чтобы там было максимум воздуха и скрученных проводов. Небольшое сужение есть, но его недостаточно. Корпус ощущается очень широким под коленями. Хотя тут уже дело в росте и особенностях формы ног. Кому-то наверное будет наоборот очень удобно.

Из блока контроллера выходят провода. Выходят они через странной формы резиновую прокладку. Видна отформовка под шлейф, но силовой красный кабель явно находится не на своём месте и всю красоту испортил. Прокладка скорее номинальная, напоминает прокладки Begode, которые защищают разве что от перетирания проводов на стыках.

Светодиодная лента в световоде, смягчающем свет.

Откручиваем колонку.

Крепится она с торца батарейного бокса на 4 винта.

Это сторона крепления к колесу.

А это внутренняя сторона колонки.

Буковка L на крышке. Раскручиваем..

В крышке сделан змееобразное подобие акустического лабиринта для усиления низких и средних частот (наподобие фазоинвертора).

Устройство колонки. Входной кабель тщательно гидроизолирован.

Есть даже резиновая прокладка.

Но выход для звука на крышке – это просто прямое отверстие. Судя по всему здесь должна была быть либо наклейка из вспененного материала, либо какая-то мембрана. Но в нашем колесе остались только следы от клея.  Итог понятен.

На боксе осталась висеть только фара.

Разбираем.

Сверху конструкцию держит подпружиненный винт.

Снизу тоже пружина.

Снимаем.

Откручиваем.

И сравниваем с платой от S22. Плата S19 покрыта прозрачным компаундом для гидроизоляции. Это плюс.

Кронштейн фары откручивать не стали.

Переворачиваем.

Сразу пытаемся аккуратно снять узкую панельку вооружившись первой, как шаблоном, чтобы понимать, куда загибаются защёлки.

Все защёлки в этот раз уцелели. Ну, и буква “Я”, которая говорит об очень многом.

Вторая панель и тоже “Я”. Интересно, допускается ли зеркальное начертание иероглифов?

Открываем верхнюю крышку.

Буква “R”.

Здесь всё аналогично. Та же плата, те же шлейфы и батарейные провода.

Крупнее.

Обесточиваем контроллер, пока не погаснет светодиод.

Кстати, на полупрозрачных панелях тоже отформованы крупно буквы L…

… и R.

Отключаем провода.

Откручиваем плату.

Сравниваем платы, коннекторы расположены зеркально.

А эту “R” нарисовали уже мы, чтобы не запутаться при сборке.

Отклеиваем глянцевую наклейку.

Освобождаем боковую панель.

Аккуратно снимаем.

Обратная сторона. Здесь панель без трещин и повреждений.

Батарейный бокс.

На накладке светодиодной ленты буква “Я”.

А здесь “R”.

Оголовье держится на 4-х винтах спереди и сзади. Откручиваем и снимаем.

Нижняя сторона. Кстати, здесь видно, что крышка, закрывающая ввод кабеля прикручена на разные винты. Левый верхний явно другой.

Розовая субстанция – это что-то среднее по ощущениям между термопрокладкой и термопастой. Мне непонятно, что они хотели добиться такими переусложнёнными формами деталей и соединений. Пытались облегчить конструкцию?

Порт зарядки. Мы, увы, не проверили его гидроизоляцию, так как для этого надо было полностью снимать основную плату контроллера.

Термопрокладка нарезана на сектора. Видимо тоже какая-то особенность предпродажной сборки.

Один сектор термопрокладки прилип к блоку контроллера. Но это не та термопрокладка, которая была видна в арке на первых фото в этой заметке.

Откручиваем крышку кабеля.

Слева сверху был тот самый другой винт.

Здесь хорошо видны две вещи: 1. крышка прикручена через резиновую прокладку, 2. стойка под винт обломлена. Именно поэтому и был прикручен другой винт.

Здесь хорошо видно потерю. Ещё одна особенность предсерийного образца.

Извлекли коннекторы кабеля двигателя. Это место аналогично S22.

Прозрачная кнопка включения, как и у S22 крепится винтом.

Основание под контроллер на раме колеса. Здесь слева ещё одна термопрокладка. Сборка удивляет, но скорее всего это только особенности предсерийного образца.

Переходим к подвеске. В S19 устранили один из недостатков – это одинарные проушины. Теперь они двойные, чтобы рычаг ровно стоял на оси и проушина не разбивалась под неравномерными нагрузками.

Соединение на осях, ширина регулируется дополнительной шайбой.

Вид сзади. Рычаг не выходит, пока не открутим с другой стороны.

Шлицы под шестигранник традиционно легко сорвать, если использовать не очень качественный инструмент или быть не достаточно аккуратным.

Внутри под внутреннюю обойму подшипника проложена ещё одна шайба, чтобы рычаг не клинило. Kingsong исправляет свои старые ошибки. Но с другой стороны этот рычаг просто трётся либо о проушину, либо о такую же шайбу, там контакт идёт уже непосредственно с рычагом. Одно лечим, другое калечим.

Вроде бы всё освободили, можно выкатывать двигатель, но этот большой болт упирается в колонку. Пришлось снять и вторую колонку тоже.

А вот и сюрприз. Подвеска на S19 другая.

Другая рамка, добавились новые маленькие ролики. Очевидно, что эти ролики добавляют стабильности слайдерам, но они совсем крошечные, как долго они прослужат? Между маленькими роликами буквы “R”, “F”, т.е. передняя-правая направляющая.

Основных роликов стало меньше, но и они сами другие.

Они меньше и у них другой профиль, он лучше подходит под пазы в боксах.

Сравниваем ролики по форме.

Толщина старых роликов 6.89мм.

Новые ролики – 7мм.

Диаметр старого ролика ~24мм.

Диаметр нового – 21.74.

Кому-то всё это понравится. Я правда не понимаю, если Рамка стала меньше, если ход подвески стал тоже немного меньше, то почему S19 выше S22?

Пытаемся снять хвост с подножкой. Винт чрезмерно промазан фиксатором. Еле открутили. Остальные даже не стали пытаться открутить.

Винты к двигателю стронулись без лишних проблем.

Здесь обычная предварительно нанесенная сухая фиксирующая паста. Напоминаю, что если эти винты откручиваются, то они продирают батарейный бокс прямо до батареи, будьте внимательны и не игнорируйте посторонние звуки от подвески в S22/Pro и S19.

Извлекаем кабель из кабель-канала. И достаём из конструкции двигатель.

Нижние проушины так же стали двойными. Откручиваем. На рамках всего три положения. И получается, что с завода боксы были в самом нижнем положении.

Система рычагов отдельно.

Конструкция из роликовых рамок и крыла.

Роликовые направляющие прикручены тремя винтами к рамке.

Пластиковые кабель каналы к рамке так же фиксируются винтом, хотя на новых S22 Pro от винта в этом месте отказались.

Обратная сторона рамки.

Слева видна шайба под осью (даже две), справа её нет. Собирают не слишком симметрично.

Пневмо-пружина у нас накачана.

Измеряем длину между осями – 200мм. Это точно такой же амортизатор, как на S18.

Когда открутили крышки, то оказалось, что золотник основной камеры травит воздух. Давление амортизатор держал при езде только за счет металлической крышечки.

Снимаем нижнюю деталь с двойной проушиной. Те самые две шайбы на оси.

В черных рычагах запрессованы подшипники с синим контактным пыльником. И та же ошибка, что и в верхних проушинах. Подшипник контактирует обоймой только с одной стороны, а с другой рычаг трётся о проушину. По хорошему надо рассверливать рычаги так, чтобы можно было сделать проставку из шайб непосредственно до обоймы подшипника.
Интересная особенность получилась у предпродажного S19 с подшипниками.

Где-то подшипники с металлической крышечкой, ZZ-типа, а в черных рычагах с контактным уплотнением.

Раскручиваем центральное соединение на черный болт.

Здесь так же было обильно смазано фиксатором резьбы. Соединение было перетянуто.

В черном рычаге по центру стоит пара подшипников.

А по краям по одному.

В оранжевом рычаге по центру тоже стоят подшипники. Хотя ещё на S18 мы им указывали, что подшипник в соединении должен стоять только в одном линке. Но Kingsong на какой-то своей особенной волне.

Зато хорошо видно, что оранжевый рычаг смят перетянутым болтом.

А болт, кстати, всё же оказался осью, а не просто болтом.

Видно, как промят металл рычага.

Здесь проблема с фокусом, но видно, что подшипник касается внешней кромки рычага, здесь он вмят.

А с другой стороны зазор. Подшипники все заклинившие.

Излекаем.

Как и в первых партиях S18 подшипники криво запрессованы, стесало кусок металла со стенки и подшипники не могли встать до конца.

Извлекли этот наплыв металла. В итоге в сервисе всё это зачистили, выровняли, заменили подшипники, с помощью шайб так же выровняли геометрию рычагов и подвеска стала двигаться не сильно, но мягче. Kingsong же, похоже, вообще не делает никаких выводов.

Разбираем блок контроллера.

Под упорчиками под откидную ручку находятся винты.

Откручиваем и открываем.

Внутри очень плотно. Контроллер находится внизу корытца, а не на пьедестале. Сверху прикрыт прокладкой.

В верхней  части по центру какие-то следы. То ли что-то перегрелось, то ли это просто какая-то промышленная грязь.

В отличие от S22, здесь добавилась плата музыкального усилителя с золотым радиатором.

Крупнее.

Откручиваем усилитель.

Кстати, здесь свернутая спиралью BT-антенна для музыкального блока.

Поднимаем плату.

Радиатор охлаждает микросхему усилителя. Охлаждением, правда, в закрытом обогреваемом основным контроллером пространстве это сложно назвать. Но, уж как получилось.

С другой стороны отсека ещё одна плата.

Это плата дисплея.

Дисплей составлен из четырёх отдельных модулей.

Снимаем дисплейную плату.

Здесь у нас четыре драйвера каждого модуля дисплея.

А так же BT-модуль для подключения к контроллеру тоже расположен на плате дисплея.

Плата промазана лаком/компаундом.

Основная плата контроллера.

Всё очень плотно, чтобы прочитать маркировку полевых транзисторов пришлось бы их отгибать, что делать на новом контроллере совершенно не хочется. Поэтому мы решили вообще не извлекать плату из корытца. Именно поэтому не смогли проверить зарядные порты, есть ли там заводская гидроизоляция. Впрочем боковые резиновые накладки вряд ли спасут от попадания воды. Поэтому, если есть риск залить колесо, то нужно провести гидроизоляцию, заводской хватит только на езду под дождиком. И то есть риски.

Маркировка конденсаторов: 160В, 680мкФ.

Зарядные порты распаяны прямо на основной плате.

Двигатель.

Два винта были с сорванной резьбой

Аккуратно вскрываем. Для этого сначала стучим, чтобы образовался зазор между крышками.

А затем аккуратно подцепляем.

Подшипник остался на ступице статора.

Стальная подложка под магниты на ободе со следами ржавчины. Снова эта ржавчина.

Следы ржавчины на крышке.

Крышка очень похожа на крышку от двигателя HH в S22 Pro. Центровочный буртик находится по внешнему диаметру, так же крышка довольно вогнутая. Но всё же это другой двигатель и другая крышка. Первая особенность – это то, что сальник запрессован изнутри крышки, а не снаружи.

Во-вторых, обойма под подшипник выполнена из стали. Это серьёзным образом усиливает крышку, чтобы её не разбило подшипником.

Компаунд в двигателе очень эластичный, приятный на ощупь.

Густо промазан вход проводов в двигатель.

И снаружи тоже.

И конечно ступица. Она теперь на манер двигателей HB от Begode выполнена из стали. И это тоже хорошо. Да, это добавляет вес, но алюминий не выдерживает трения сальников и в алюминии проедаются борозды, после чего сальник начинает пропускать влагу. Здесь же эта проблема устранена.

Извлекаем статор.

Ширина магнитопровода 32.4мм.

Магниты – 33мм.

Сам статор чистый без следов ржавчины.

Вид на статор с одной стороны.

И с другой.

Намотка обычная, без каких-то явных изъянов.

Мы не считали количество жил в косичке.

Магниты так же чистые и без сколов.

Снимаем батарейный бокс с одной стороны.

Со стороны арки колеса на боксе наклейка с информацией о батарее.

Удивительное качество полиграфии. Есть буковка “R”, т.е. это правый аккумулятор. Так же указаны параметры сборки.

Теперь удобно рассмотреть арку под контроллером.

Оказывается радиатор – это дополнительная деталь, которая прикручена к раме. И справа видна термопрокладка этого радиатора. Сложно посчитать, сколько здесь сочленений разных металлических деталей под контроллером. Всё это сильно понижает эффективность охлаждения и добавляет при этом лишнего веса. Надеюсь, что в серийных образцах всё будет выглядеть иначе.

Чтобы вытащить аккумулятор наверх попытались открутить часть рамы.

Но там всё закручено намертво. Греть же батарейный бокс с батареей внутри нельзя.

Поэтому открываем верхнюю крышку, чтобы освободить провод и вынуть аккумулятор вниз.

Герметик, под ним резиновый уплотнитель, а дальше под ним что-то типа монтажной пены.

Открываем. Непонятно чем залито, смесь не такая сухая и более плотная, не как привычная монтажная пена.

Один кабель был заметно пережат крышкой. Жилы внутри не пострадали, сплющило лишь часть изоляции.

Откручиваем крышку снизу.

Интересно, что здесь цельная резиновая прокладка.

А не по периметру заглушки.

Вид снизу.

Аккуратно вытаскиваем аккумулятор.

Вытащили.

Сравниваем с аккумуляторной сборкой от S22. Нижняя часть платы не прикрыта бумагой, как у S22.

Крупнее с одного края.

И с другого.

Предохранитель на 50А, термодатчик. Всё тоже самое, что в S22.

Элементы батареи – LG INR21700 M50LT.

На BMS обнаружился новый разъём.

Но оказалось, что это просто дублирующий провод связи с BMS. Для повышения надежности.

Неожиданный возврат к двигателю на фоне заглушки от аккумулятора. Смазка в сальнике. К сожалению на подшипниках двигателя не было маркировки, а замерили их мы забыли. UPD: размеры подшипника 85 x 60 x 13 мм, что соответствует номеру 6912.

И последнее, что хотелось показать – это датчик в ручке.

Ручка пластиковая, из двух половин.

Внутри плата, к которой идёт провод.

На плате индуктивный сенсор, как в своё время был на панельке Kingsong 14B. Такой сенсор может ложно срабатывать от воды. Но на ходу, конечно, колесо не отключится.

Но мы помним истории с датчиками в KS-18L/XL. Они тоже иногда срабатывали, пока стоишь на светофоре в ожидании зеленого. Впрочем, может быть здесь таких проблем не будет. Надо тестировать.

Видео добавлю позже, как закончу. Возможно, в видео оставлю какие-то выводы.