Моноколеса, Техноблог

Kingsong S22 (S20). Разбираем (+ видео).

Кстати, ни разу не сфотографировал S20 стоящим на подставке.

Разбирать начинаем с контроллера, а точнее с его блока.

Снимаем декоративную накладку.

Крепится двумя винтами.

Откручиваем блок контроллера (“голову”).

Отключаем аккумуляторы и фары.

Извлекаем “голову” (извиняюсь за фокусировку на крыло). Она остаётся висеть на кабеле двигателя.

Интересная прокладка на раме колеса для улучшения теплообмена между контроллером и металлом рамы.

Вид на “голову” снизу. По центру отверстие внутрь. Как раз там, где прокладка. Это такой сапун для контроллера?

Провода из контроллера.

Порт зарядки крупно.

“Световод” для задней подсветки прикручен изнутри.

Открываем крышку кабеля двигателя. Слаботочные провода некрасиво перекручены.

Видна деформация стальной “пружинки”. Надеюсь, что если лопнут мелкие провода, то колесо как-то об этом сообщит пользователю.

Отключаем двигатель.

Вид на “голову” сверху.

И хотя разъемы не подписаны, легко понять откуда какой провод по их длине.

Откручиваем крышку.

Открываем. В пазе под стыком крышки находится резиновый уплотнитель.

Крышка довольно надежно держится в пазе рамы. Но промазать его всё равно не помешает. В крышку зачем-то вклеена пластиковая деталь с выемкой под датчик задней ручки.

Коннекторы под “бананы” фазных проводов впаяны в плату очень глубоко, чтобы разъёмы не торчали слишком сильно вниз.

Четыре токочувствительных резистора. Даже маркировку видно 0.002Ом и 1% точности. Похоже, что контроллер научили измерять не только батарейный, но и фазные токи.

Конденсаторы на 160В.

Датчик холла для срабатывания задней ручки.

Дисплей вставлен в коннектор на основной плате и дополнительно подклеен в нижнем углу компаундом к пластиковому винту, чтобы не вылетел от тряски.

Снимаем.

Сам дисплей не очень ровно припаян к плате.

Ниже обнаружилась отдельная плата с bluetooth-модулем. Хотя на контроллере ниже видны даже контакты для модуля.

Ещё одна дополнительная плата для портов зарядки и кнопки включения.

Забегая чуть вперед, вид на кнопку и плату с обратной стороны.

Плата в этой части особенно густо смазана герметиком.

Снимаем контроллер с основания.

При этом мы заметили, что один конденсатор отвалился от места своей пайки. Мы конечно припаяли его обратно.

Обратная сторона контроллера. Маркировку транзисторов посмотреть не удалось. Рисковать и отгибать их очень не хочется.

Маркировка платы производителем содержит дату 26 ноября.

Теплопроводная подложка и плата подсветки.

Под теплопроводными “резинками” обнаружилось ещё три транзистора. Так же на картинке хорошо виден слой герметика на плате.

Вид на контроллер с торца.

Крышка батарейного отсека перекрывает выходы слайдеров. В теории её можно немного подпилить, чтобы было немного проще и быстрее разбирать колесо.

Откручиваем.

Крышка с массивной добротной прокладкой и вспененной двусторонней наклейкой в торце (выполняет роль уплотнителя). Бумажка сверху клеевого слоя не убрана.

Батареи легко выкатываются наружу.

BMS прикрыта прозрачным тонким гибким пластиком.

Производитель полностью полагается на гидроизоляцию батарейных отсеков, поэму сборка открыта. И если отсек вдруг даст течь, то шансов у аккумулятора уже не будет.

Но алюминиевый бокс действительно неплохо сделан и внушает доверие. Сборка на элементах LG M50LT.

С обратной стороны черная пластиковая накладка просто приклеена к самим элементам.

Хотя батареи по форме не одинаковы, но BMS в них полностью идентична.

Лепестки приварены к пятачкам на плате на 4 точки.

Батарейный отсек.

Видна верхняя крышка отсека.

А это слайдер в своём канале. И кусок густой смазки.

Откручиваем винты, короткого алюминиевого адаптера, через который рычаги подвески крепятся к несущей рамке слайдеров. И здесь на фото можно обратить внимание справа на расположение крыла. Двигатель с крылом нельзя просто вытащить вниз, так как расстояние между этими адаптерами получается уже крыла. Т.е., не получается так просто извлечь двигатель вниз из рамы, как я планировал.

Странно, фиксатор резьбы только на одном винте из трех.

Теперь хорошо видно, что рамка была прикручена к рычагам подвески в среднем положении (два отверстия слева были свободны).

Т.е. раму колеса можно опустить, но можно и поднять. Правда при поднятии распрямление кабеля двигателя будет выглядеть максимально опасно.

А педали поднимутся на уровень оси. Не понимаю, кому это может понадобиться. А вот опустить раму выглядит вполне логично, чтобы получить более комфортное и отзывчивое колесо.

Что ж. Для извлечения двигателя надо снимать линки. К ним не подлезть и придётся разобрать подвеску.

Извлекаем амортизатор. Он как и на S18 плохо вращается на одной из осей.

Разбираем сочленение красного рычага и треугольного черного.

Здесь у нас тот же бутерброд, что на S18. Подшипники запрессованы не с внешней, а со внутренней стороны. Между собой подшипники линков разделены тонкой стальной шайбой.

Но чтобы подшипники не вылезли из линков, шляпки осей теперь опираются не на внутреннюю обойму, а на сами рычаги. И вот видно, как уже “покарябана” краска на красном рычаге.

Треугольный линк со стороны крепления к красному.

Тоже самое, уже видна дорожка от трения шляпки оси. При этом сочленение линков очень сильно люфтит. Задумано так, что оси в длину немного больше чем размеры линков. Учитывая трение оси о линки, люфты, я вообще не понимаю, зачем здесь нужны подшипники. Просто для вида? Можно добавить нейлоновые или металлические шайбы, чтобы убрать такой заметный люфт, но это будет дополнительные точки трения.

Соединение треугольного линка с маленьким адаптером рамки. Та же система с трущимися осями.

Единственный подшипник отделен от алюминиевой детали тонкой стальной шайбой. И всё это скрепляет болтающаяся ось. Люфтит очень сильно.

Подшипники такие же “жидкие”, как в S18. Никаких выводов Kingsong не сделал. Единственный подшипник в рычаге вообще не способен держать нагрузки. Геометрию и прочее даже проверять не вижу смысла, когда всё так болтается и трётся.

После снятия линков подвески двигатель, наконец-то, довольно легко выпал вниз из рамы.

Первый попавшийся на глаза ползунок в системе. И он не полностью покрыт смазкой.

Половина слайдера совершенно сухая.

Ещё один слайдер. На нем вообще почти не видно следов смазки, зато он уже в следах от затертой пыли или песка.

Этот слайдер весь в смазке, но где резинка сверху?

Уже оторвалась. Kingsong ответил, что это даже к лучшему. Ведь она не будет создавать дополнительное трение при движении вместе со слайдером.

Немного отвлекусь на размеры рамы моноколеса. 20.6см – это полезная ширина корпуса, если убрать все подушки и накладки. Не так уж и широко. Но минус в том, что такая же ширина будет по самому верхнему краю батарейного отсека.

Ширина по краям педалей 48см.

Ширина по осям педалей 25см.

Гвоздь программы – эти четыре винта. Открутим или нет?

Пробуем погреть феном. Результат отрицательный. Винт не страгивается. Для более основательного прогрева мешают пластиковые слайдеры.

Поэтому снимаем.

Конструкция очень простая. К рамке основанию прикручены T-обратные профили, на которые нанизаны пластиковые ползунки. Ну, и ещё бесполезные резинки сверху прикручены.

Вид на слайдер в профиль, …

… в анфас, …

…и в разрезе.

Скошенные края слайдера – это огромный просчет Kingsong. Слайдеры не скидывают грязь со стенок канала, а наоборот всю её собирают на поверхность трения.

Измеряем размеры. Ползунок имеет небольшой люфт в канале. Почти 12мм.

Почти 26мм.

3мм.

И внутреннее пространство ползунка под T-профиль 5мм.

Вторая попытка.

Пробуем греть горелкой.

Получилось. Винты стронулись и под неожиданные звуки шотландской волынки выкрутились (волынку надеюсь показать позже в видео).

Чтобы продолжить мешает пластиковый кабель-канал идущий от крыла.

Чтобы снять крыло, откручиваем два винта, которые тоже пришлось погреть. Уж очень обильно они были смазаны фиксатором резьбы.

Покатались совсем чуть-чуть, но крыло уже всё грязное.

Крупнее.

Выкручиваем оставшиеся винты.

Снимаем рамку. Перед нами безосевой двигатель.

В крышках запрессованы настоящие промышленные сальники. Размер 60×74 (внутренний/внешний диаметры)

Увы, но сапуна нет. И на проводе не видно герметика.

С другой стороны тоже.

А ещё я нашел маркировку обода. Мне подсказали, что 1.85 – это внутренний посадочный размер под покрышку. 14 – это диаметр обода в автомобильном размере, а не велосипедном. Значит, это всё таки мото-обод.

Откручиваем крышку.

Крышка приклеена на эластичный герметик. Помогаем парой отверток.

Мы уже получали такой же двигатель, но с другим ободом ещё в июне прошлого года для проведения тестов на устойчивость к суровым погодным условиям. Отчет я ещё планирую разместить позже, пробег получился более 3000км.

Крышка двигателя изнутри.

Подшипник 6812RS. Учитывая наличие хорошего сальника, здесь не имеет смысла переплачивать за дорогие фирменные подшипники, промывать и перенабивать смазкой эти. Просто ездим на таких и, если что, на замену покупаем такие же недорогие..

Смазки в сальнике с завода не очень много.

Сальник довольно плотно запрессован, выходит туго.

Установлен по внешней обойме подшипника.

Внутри видна пружина.

Извлекаем статор.

Стандартная конфигурация двигателя от S18/18L/16X на 54 зуба при 60 магнитах на ободе. Есть датчик температуры.

Меди намотано немного. Видны явные просветы.

Кабель двигателя всё таки обильно загидроизолирован, но изнутри.

А вот толщина проводов фаз стала примерно как у V12 (~3мм против ~2мм у S18). И это единственная доработка двигателя в сравнении с S18.

Количество жил 17. Ровно столько же было на S18.

Внутренняя часть на ободе Abrams была очень широкой. В S20 этого нет. Стальной обруч под магнитами стандартной ширины.

На всякий случай замеряю магниты и сердечник. Ожидаемо 30мм, как и у S18.

Очень интересно собрана несущая рама.

Через верхнюю перемычку между двух половин проходит рамка с проушинами под подвеску.

Вот так выглядит эта рамка после снятия.

А это верхняя крышка батарейного отсека.

Вид сбоку.

Педали крепятся к двум алюминиевым вставкам.

Которые фиксируются в батарейных боксах. Предусмотрено два положения с разной высотой педалей.

Педали фиксируются в сложенном и разложенном положении за счет пластиковой детали на оси с упором в батарейный бокс. Работает так себе, если честно. Добавили немного смазки, и педали стали складываться лучше.

Передняя пластиковая ручка уже забракована. Но всё равно разберём посмотрим.

Удивительно “обкусаны” торцы.

Надеюсь, что в следующей партии всё будет выполнено аккуратно.

Посадочные места под ручку в батарейных боксах.

Игорь неожиданно решил передать привет всем подписчикам этого блога.

Разбираем фары.

Устройство их примитивно до нельзя. Ну, и гидроизоляции никакой нет.

Открутили “бумеранг”. Оказывается, у него тоже есть два положения.

Вид на снятую деталь.

Ещё разобрали телескопическую ручку. Она ужасно скрипит из коробки. Направляющая оказалась только одна (на одну сторону). Есть даже подпружиненный шарик для условной фиксации ручки. А верхняя часть выполнена из алюминия. Я почему-то сначала решил, что это пластик.

Пластиковая вставка в раму, по которой “скользит” направляющая ручки.

Перехожу к батарейным боксам и каналам, где должны были скользить слайдеры.

Внутри каналов видна смазка.

Вид изнутри.

Мы проехали 10км. Да, было немного грязно на дорогах, но совсем немного, а в каналы набилось больше всего именно простой дорожной пыли.

И слайдеры по ощущениям с хрустом перемалывают эту пыль при движении. Ужасно неприятное ощущение.

Зазор T-образного профиля в канале минимальный. Но пыль отлично залетает сверху и снизу.

Особенности при разборке можно посмотреть на видео:

В целом я считаю, что подвеска нерабочая из коробки из-за слишком больших трений по всем узлам. Передал привет в Kingsong, на что мне прислали очередную пачку извинений и обещаний исправить ситуацию в следующей, готовящейся партии. Но верится с трудом. Надо посмотреть, как будет работать подвеска по сухой смазке (хотя в каналах ещё мешает краска). И всё таки нужны новые ползунки, которые будут не аккумулировать, а расталкивать грязь.

На этом рисунке уже придумано что-то похожее на слайдер, который мог бы помочь в данном вопросе. Плюс очень желательная полировка каналов скольжения, чтобы не мешала краска.

Это личное мнение автора статьи. Оно может не соответствовать действительности. Самую актуальную информацию вы всегда можете получить у менеджеров или у завода-изготовителя.

Чтобы подобрать моноколесо под рос, вес, условия и опыт катания напишите нам в ->Телеграм<-

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *