Сегодня я расскажу про переборку подвески колес из первой партии. Возможно, в следующих поставках будут какие-то изменения и доработки со стороны завода. Поэтому какие-то детали могут в дальнейшем отличаться.
Не буду подробно останавливаться на разборке моноколеса. Если у вас есть вопросы, то смотрите видео от Kingsong.
После снятия верхнего пластика нам понадобится снять крышку, закрывающую контроллер и отключить клеммы от аккумуляторов. Затем нажимаем кнопку питания, чтобы обесточить конденсаторы.
Отключаем двигатель.
Откручиваем аккумуляторы.
Откручиваем деталь, которую Kingsong называет “батарейной базой” (а я называю “подштанниками”), по очереди откручивая четыре болта в основании. Снимаем это основание и аккумуляторы.
Убираем провода.
Спускаем покрышку и вытаскиваем двигатель.
Затем извлекаем кожух.
Можно разбирать подвеску. Сначала раскручиваем оси амортизатора.
Очень аккуратно откручиваем винты, фиксирующие линки (золотистые рычаги). Металл – мягкий, поэтому можно легко сорвать шлицы.
Извлекаем две пары линков. И тоже раскручиваем, чтобы освободить все подшипники.
Все подшипники выпрессовываем. Для этого подойдет винт с головкой чуть шире 10мм. Подшипники после выпрессовки считаются испорченными, и их надо заменить на новые.
Некоторые подшипники разваливаются непосредственно во время выпрессовки.
Посадочные места надо очистить.
Можно использовать электрический гравер в сочетании с разными насадками. А можно взять ножик, прорезать наплывы и удалить их с помощью отвертки.
Работа очень кропотливая и занимает массу времени. После удаления наплывов алюминия и краски надо зашкурить посадочное отверстие. Чтобы оно было более ровным и убрать краску. Центральные отверстия шкурить надо тщательнее, чтобы новые подшипники не закусывало при вращении.
Посадочное место с краю линка шкурить надо не очень сильно, иначе подшипники не будут нормально запрессованы и будут вываливаться.
Вместо старых подшипников ставим новые. С размерами 19x10x5. (Тип 61800 2RS, или 6800 2RS, или 6800 VRS). Я нашел подшипники Craft здесь. Надо 14 подшипников, нагрузка на них не значительная, поэтому я не вижу смысла искать какие-то дорогие и фирменные.
Для запрессовки подшипников использовался самодельный пресс на базе гидравлического домкрата, какая-то металлическая платформа и торцевая головка подходящего размера (19мм). Это очень важно, так как запрессовывать надо строго по внешней обойме подшипника, не создавая давление на внутреннюю. Иначе подшипник будет поврежден и его надо заменить. Вместо домкрата можно использовать длинный болт или шпильку с двумя гайками и набором шайб разных диаметров и размеров. Усилие при запрессовки не должно быть слишком большим, иначе подшипники будет подклинивать. Если подшипники плохо идут, значит надо еще немного зашкурить посадочное отверстие.
Кстати, я рекомендую его смазать нейтральной смазкой (силиконовая подойдет лучше всего) для того, чтобы подшипник со временем не закис в линке. Пара сталь-алюминий очень сильно грешит таким свойством.
После запрессовки каждого подшипника я рекомендую проверять, как на них качаются линки. Подшипников надо 14шт, но я советую купить сразу 20шт на случай брака при запрессовке. Перепрессовывать подшипники очень не рекомендуется, так как выпрессовываете вы их за внутреннюю обойму, что создает излишнее давление, перекос и закусывает шарики. Такой подшипники уже считается негодным.
Следующий этап – это проверка оси и слайдеров (серые железные части подвески, иначе “штаны”). Для начала проверьте, что ваша ось имеет строго параллельные срезы для крепления и не сужается к краю. Затем плотно закрепите слайдеры на оси штатным образом.
Убедитесь, что слайдеры стоят строго параллельно.
Проверьте, как в слайдерах ходят трубы верхнего основания (с контроллером, иначе “ноги”).
Трубы должны двигаться хорошо и плавно. Следите за зазорами. Если есть проблемы с движением, то отследите отклонение. Выясните какой слайдер и на сколько неверно стоит.
После этого надо аккуратно расточить канавку под ось на слайдере. Некоторые слайдеры идут с завода с проточкой. Другие нет. Еще возможно, что между осью и канавкой слайдера будет находиться металлическая пластина. Забегая вперед, это помогает выровнять положение двигателя в арке, чтобы он стоял ровно.
После проточки снова фиксируем слайдер на оси со вставленными трубами и, затягивая 4 винта каждый на 1/6 оборота, контролируем вертикальное положение слайдера постоянно перемещая трубы, чтобы их не закусывало. Может понадобиться несколько подходов. Фрезерный станок не у каждого под рукой, поэтому нужен хороший напильник и тиски, чтобы движения были максимально в нужной плоскости. Иначе легко можно испортить деталь. Подгонка слайдеров под ось также очень трудоемкий и длительный процесс. Но такая подгонка нужна далеко не на всех колесах. Где-то слайдеры прямо с завода достаточно хорошо подобраны.
Обратите внимание на фото выше, что нижняя губка при зажатии оси может зажать так же пластиковые пыльники. Если их зажимает, то они начинают давить на трубы и тоже не дают им двигаться. Необходимо эти пыльники аккуратно подработать надфилем, чтобы создать небольшие углубления, чтобы губка больше не давила на пыльник.
Следующий этап – это установка линков. Чтобы все правильно собрать, нужны втулки. Лучше всего их было бы изготовить из нейлона. Но, к сожалению, детали имеют разбег по размерам от экземпляра к экземпляру и точно подгадать размер будет очень сложно. Поэтому я решил просто купить лист фторопласта и с помощью нехитрого набора пробойников сделать необходимые шайбы, которые заменят втулки. Для соединения каждый пары линков шайбы должны быть минимальной толщины. Для этого можно взять лист фторопласта и расплющить его нагретым утюгом или спрессовать прессом. Лучше сначала набить шайбу, а потом расплющивать. Это будет проще и эффективнее. Размер шайб: 14×10. Из личного опыта могу сказать, что удобнее всего работать с листом 2мм толщиной.
Устанавливаем между линками получившуюся тонкую шайбу. Пусть не смущает, что она получилась не слишком аккуратной. Нам главное разделить внешние обоймы сопрягаемых подшипников. Нагрузки на шайбу никакой существенной при этом не будет.
Длина оси 22мм, на ней у нас 4 подшипника, т.е. 20мм и сплющенная шайба толщиной около 0.2мм. Добавляем еще одну шайбу 2мм, чтобы все это не болталось. Закручиваем винт оси (с нанесенной капелькой фиксатора резьбы) до упора. Проверяем как качается один линк на другом.
Теперь надо зафиксировать линк в верхней проушине основания (где контроллер). Нам здесь понадобиться установить 2 раза по 2 шайбы (4мм). Берем ось, нанизываем две шайбы. Затем продеваем ось в подшипник, добавляем еще 2 шайбы.
А теперь вставляем в проушину.
Капаем на винт капельку фиксатора резьбы и закручиваем до упора.
Но важно закрутить так, чтобы не было натяжения и ось не начала спрессовывать наши фторопластовые шайбы.
Проверяем, как работают наши линки. Движение их должно быть легким.
Перед дальнейшей сборкой тщательно вытираем и обезжириваем трубы, чтобы они были чистые. Наносим немного силиконовой смазки и тщательно вытираем насухо отдельной тряпочкой из микрофибры. Таким образом получаем на трубах тонкий практический сухой слой смазки, чтобы на него как можно меньше налипала пыль. Башинги в слайдерах можно дополнительно спрыснуть сухой смазкой на основе фторопласта (тефлоновая смазка). Теперь надеваем на трубы слайдеры, чтобы закрепить нижние линки.
Снова берем ось и 3 шайбы, чтобы получилось 6мм.
Ось вставляем в подшипники линка, а с другой стороны нанизываем шайбы.
После этого вставляем в проушину слайдера.
Получается примерно так.
И фиксируем винтом с нанесенным фиксатором резьбы.
Проверяем работу линков. Слайдеры должны двигаться плавно и без сопротивления. Дальше соединяем линки осями от амортизатора и установленными распорными втулками, но сам амортизатор не ставим. Еще раз проверяем работу.
Устанавливаем на место защитный кожух.
Ставим двигатель.
И фиксируем ось на слайдеры. Опять все проверяем. Слайдеры должны свободно двигаться по трубам.
Теперь переходим к так называемой “батарейной базе” (подштанникам). Здесь я себе позволю немного отвлечься.
Я хочу заодно показать, как устроен внутри аккумулятор.
Сначала маленький. Это 10 элементов, соединенных последовательно. Напряжение зарядки сборки: 42В (номинальное 36В).
Сборка находится внутри алюминиевого профиля, под текстолитом обнаруживаем полноценную BMS.
Элементы LG M50T.
Большая сборка с напряжением зарядки 84В.
Пластиковый холдер для элементов.
Плата BMS является по совместительству основанием для крепления элементов батареи. Всего их 20шт.
Вид внутри алюминиевого профиля батареи.
BMS чуть крупнее. Здесь нет предохранителей. С помощью кучи транзисторов реализованы различные виды защиты, в том числе от короткого замыкания. Как это все работает, я, увы, не знаю.
Так же я не стал расковыривать аккумулятор, чтобы найти термодатчик. Надеюсь, что он там есть.
Часто при сборке случается проблема, что аккумуляторы трутся о защитый кожух.
Чтобы немного улучшить эту ситуацию, я предлагаю воспользоваться такими проставочками при креплении аккумулятора. Это пара шайб, которые дают небольшую фору.
Второй момент, что при затягивании винтов крепления необходимо использовать алюминиевый брусок, который там стоит изначально.
Брусок позволяет правильно сориентировать батарейные сборки и предотвратить возможный перекос. Главное, это не забыть потом выбить этот брусочек, иначе подвеска не будет нормально работать.
Прикручиваем батареи, так чтобы они не цепляли слайдеры.
Снова проверяем, как все работает. Затем подключаем аккумуляторы, завершаем сборку колеса.
В самом конце снимаем оси для амортизатора. Не забудьте обработать одну из втулок, которую подклинивает в ухе амортизатора. Можно просто шкуркой, чтобы она нормально вращалась при установке. Удобно зажать ее на оси, установить в шуруповерт и просто крутить, прижимая наждачку. Потом ее немного полируем. Не забываем обе втулки смазать и устанавливаем амортизатор.
Накачиваем основную камеру примерно до 150psi, чтобы подвеска полностью распрямилась. Накачиваем в нижнюю камеру 50-60psi. Устанавливаем пластиковый брусок для накачки, накачиваем основную камеру под свой вес. Еще раз проверяем, как работает подвеска, и можно идти кататься. Всё готово.
Telegram
